Façade Renaissance de la Mairie de Paris

Un des plus beaux monuments de la Capitale, mais aussi l’un des plus ignorés est, à mon sens, l’Hôtel de Ville. Il n’a pas, comme d’autres monuments, une fonction purement décorative ou culturelle, ni même spirituelle. C’est avant tout un lieu de travail, où de nombreux fonctionnaires viennent chaque jour travailler. Tout le monde connaît l’édifice, chaque parisien passant forcément devant de nombreuses fois au cours de l’année, vu son emplacement central. Mais rares sont ceux qui ont pu visiter l’intérieur : l’Hôtel de Ville n’est pas un monument où l’on peut payer un ticket pour visiter ! Ce n’est d’ailleurs pas à la Mairie de Paris qu’il faut venir pour faire ses papiers, mais dans les mairies d’arrondissements, ce qui réduit par conséquent le nombre d’opportunités  de visite… J’ai eu la chance de pouvoir visiter, brièvement, certains salons de la Mairie des parisiens, ce qui me donne l’opportunité de vous parler un peu de son histoire.

Bureaux du groupe UMP

Vitraux de l’Hôtel de Ville

Salle des Fêtes

Plafond de la Salle des Fêtes

La Salle des fêtes, réalisée sur le modèle de la Galerie des Glaces du Château de Versailles, mesure 50 m de long. C’est la plus riche et décorée des grands salons de réception de la Mairie. On participé à sa réalisation des peintres comme Henri Gervex, Aimé Morot, Jean-Joseph Benjamin Constant, Gabriel Ferrier. Jules Blanchard, Jules Desbois…

Salon Bertrand

Le Salon Georges Bertrand, du nom de l’artiste qui l’a peint, est dédié à la vie paysanne et l’agriculture. L’agriculture était primordiale dans la France du 19ème siècle, occupant 80% de la population active du pays.

Salon Jean-Paul Laurens

La Mairie possède de nombreux tableaux

Tableau monumental de Francis Tattegrain

Tarifs de location des Salons de la Mairie de Paris

Salle des Arcades

Chaque pilier est orné d’une peinture

Pour décorer le Salon des Arcades, il a fallu faire appel à 45 artistes. Ces peintres étaient connus comme étant les peintres « pompiers », parce qu’ils choisissaient des titres pompeux à leurs oeuvres.
Le Salon est divisé en 4 parties : en plus de la galerie, nous avons le Salon des Arts, avec un plafond peint par Léon Bonnat, « Le triomphe de l’Art », le Salon des Sciences et son plafond décoré par Alain Besnard, et le Salon des Lettres, plafond de Jules Lefèvre.

Au fond, une très belle cheminée

Les lustres sont tous en baccarat

Fauteuil décoré avec le blason de Paris

Cour du Maire

Vitraux de la galerie

Galerie des vitraux

Sur ce vase, on peut y lire « Toulon »

Parquet de l’Hôtel de Ville

La salle des fêtes est la plus richement décorée

L’Hôtel de Ville, coté rue de Lobau

Une des statues qui ornent l’Hôtel de Ville

On peut voir la statue équestre d’Etienne Marcel

Détails architecturaux de l’Hôtel de Ville

L’Hôtel de Ville, qui abrite la Mairie de Paris, long de 110m, large de 85 m et haut de 48 m, est un des bâtiments majeurs de la capitale. Son histoire est intimement liée à la Ville de Paris. C’est ici que les parisiens se réunissaient et se réunissent toujours. On s’y réunissait à la Saint Jean autour des grands feux traditionnels, on s’y réunissait pour faire la Révolution, maintenant on y va pour assister aux matchs de Roland Garros ou du mondial de Rugby… De part sa position centrale, c’est un lieu de passage extrêmement fréquenté, avec à proximité le BHV (Bazar de l’Hôtel de Ville), le Châtelet, la Rue de Rivoli, le Louvre… nous sommes au cœur de Paris, dans le 4^ème arrondissement, tout près de la Seine et de l’Île de la Cité.

Histoire de la Mairie de Paris

L’origine de la Mairie remonte au Moyen-âge, lorsque les marchands parisiens s’associent pour gérer principalement le transport fluvial, entre autres prérogatives. Les marchands (qui sont des bourgeois) vont débattre de leurs règlements au Parloir des Marchands, et nomment un prévôt des marchands, chargé d’appliquer les décisions de l’association. C’est cette corporation qui va évoluer en municipalité parisienne au fil des siècles. En 1260, Saint Louis octroie à la corporation le droit d’administrer une partie de la ville.

En juillet 1357 que Etienne Marcel, prévôt des marchands de Paris, achète la « Maison des Piliers », pour y installer le Parloir aux bourgeois. Les nouveaux locaux se situent place de Grève, qui n’est autre que l’actuelle place de l’Hôtel de Ville. La prévôté de Paris va durer tout le long de l’Ancien Régime, et ne prendra fin qu’à la Révolution Française, lorsque Jacques de Flesselles, le dernier des prévôts des marchands, fut assassiné le 14 juillet 1789.

La Maison des Piliers, au XVIème siècle, ne suffisait plus pour héberger les institutions municipales parisiennes. François Ier demande alors à l’architecte italien Dominique de Cortone, dit le Boccador, de construire un Hôtel de Ville à l’image de son temps et de la ville. Nous sommes en pleine Renaissance, 1533, et le palais doit être décoré à l’italienne, mais avoir de hautes toitures, comme on en trouve au nord de la Loire. Ce n’est qu’en 1628, sous louis XIII, que l’édifice sera achevé, ne laissant pas à Boccador, mort en 1549, l’opportunité de voir son œuvre finie.

Jean Sylvain Bailly est élu premier maire de Paris le 15 juillet 1789. De nombreux maires lui succèderont lors de cette période perturbée de l’Histoire française, jusqu’en 1794, où la fonction de maire de Paris est supprimée. Il faudra attendre 1848 pour qu’à nouveau la capitale possède à nouveau, pendant quelques mois, un maire. Les années 1870 et 1871 verront à nouveau encore une fois un maire de Paris.

L’Hôtel de Ville fut agrandit plusieurs fois, accompagnant l’évolution de la capitale, et ses besoins grandissants en administration. Une première fois en 1803 (l’année où la place de Grève est devenue la Place de l’Hôtel de Ville), puis en 1837 et 1841, donnant un aspect beaucoup plus imposant au bâtiment, mais en préservant toujours la façade Renaissance de Boccador.

L’incendie de l’Hôtel de Ville du 24 mai 1871

L’année 1871 est de funeste mémoire pour les parisiens : les combats qui eurent lieu lors de la Commune de Paris provoquèrent l’incendie de la Mairie. Il n’en resta rien, ou presque : seule l’Horloge survécu. L’Hôtel de Ville fut totalement détruit. Avec le bâtiment, les archives de la ville, ainsi que la bibliothèque ont également péri, brûlées dans l’incendie. Une reconstruction s’imposait alors : comme je l’ai dit au début de l’article, la Mairie de Paris, c’est avant tout un lieu de travail. Les fonctionnaires n’avaient plus de bureaux, plus de locaux où exercer leur métier ! La construction du nouvel édifice se devait donc d’être rapide : il fut reconstruit entre 1874 et 1882, à peine 8 ans pour un palais de cette envergure, sur les plans des architectes Théodore Ballu et Édouard Deperthes, qui ont respecté la façade Renaissance de Boccador. La nouvelle mairie fait 8 étages,  14476 m² au sol, soit 66 000 m² au total, pour  600 pièces principales (et 7 kms de couloirs !).  Le nouvel Hôtel de Ville, inauguré le 13 juillet 1882, possède la même façade que son prédécesseur. Et  heureusement, je voudrais dire, c’est un des plus beaux palais de la ville, si ce n’est le plus beau ! Le monument culmine à 50 m de hauteur, avec son campanile.

Finalement, Paris, capitale de France depuis de nombreux siècles, n’a eu que très peu de temps un Maire. Notre Mairie de Paris, telle qu’on l’a connaît, n’existe que depuis mars 1977, avec l’élection de Jacques Chirac. Il n’y avait, avant 1977, pas d’administration pour la seule ville de Paris, qui devait se gérer avec les mairies d’arrondissements. Difficile de mener à bien de grands projets qui concernent l’ensemble des arrondissements dans de telles conditions.

Visite des Salons de l’Hôtel de Ville

La Mairie dispose de 2300m² de salons. Je n’ai pas pu tous les voir lors de ma petite visite, mais je peux vous en parler, avec les quelques photos que j’ai pu faire :)

Une petite note toutefois sur les salons que je n’ai pas pu voir, mais que je verrais forcément un jour, pourquoi pas lors des journées du patrimoine (qui ont lieu chaque année en septembre). Je n’ai pas vu par exemple la Salle des Prévôts, où l’on peut trouver la Louve, symbole de Rome, la seule ville avec laquelle Paris est jumelée. C’est la première salle où l’on arrive lorsque l’on rentre par la porte principale de la Mairie. C’est une salle des pas perdus, où on attend. Comme je suis rentré par la petite porte de derrière, rue de Lobau, je n’ai pas pu voir la Salle.

Il y a également le Salon des Tapisseries, qui, comme le nom indique, abrite de splendides tapisseries, le Salon Willette (du nom de l’artiste qui le décora), le Salon des Caryatides, le Salon Puvis de Chavannes, le Salon Henri Martin… bref, beaucoup de choses à voir une prochaine fois. Pour info, si j’étais riche, je pourrais me louer une bonne partie des Salons. Il est possible de le faire avec la Mairie, et, juste à titre informatif, je vous mets ici les tarifs 2010. Au vu du prestige de l’endroit et de la taille conséquente des salons, je trouve les tarifs raisonnables, surtout si on pense que les clients peuvent être des entreprises.

Petite pensée pour le Salon Chéret (décoré par Jules Chéret), affichiste très connu de la Belle Epoque : c’est magnifique ce qu’il a fait dans ce salon, avec une œuvre remplie de gaieté et de couleurs vives. Il y a des Salons que j’ai traversés en courant, mais il faisait trop sombre pour pouvoir vous apporter des photos dignes de ce nom. Un peu comme l’Escalier d’Honneur, qu’on a juste dévalé. Je n’ai pas pu voir non plus le bureau du maire (155m² tout de même…) comme vous pouvez l’imaginer. Et la liste de choses que je n’ai pas vues est encore longue, ce qui n’est pas étonnant lorsque l’on connaît la taille de l’édifice.

Le Conseil de Paris

La Salle du Conseil de Paris, haut lieu de décision, où se réunissent chaque mois les 163 conseillers de la ville. Le Conseil de Paris, animé par le maire (en 2010, Bertrand Delanoë), décide de la vie locale, au niveau municipal, comme un conseil municipal, et au niveau départemental, comme un Conseil Général : la ville étant à la fois une municipalité et un département possède donc cette caractéristique unique en France.

Je vous laisse profiter des photos des différents salons que j’ai pu voir, comme la Salle des Fêtes ou le Salon Georges Bertrand, je reviendrais une autre fois avec un nouvel article dédié « au reste ». Par ailleurs, si vous avez des précisions à apporter, des corrections à faire sur mon article, je suis bien sûr preneur, il y a tant de choses à dire sur la Mairie de Paris !

Péniche à l’entrée du Canal de l’Ourcq

Le 19ème arrondissement, connu pour être la zone de Paris la plus populaire (ou la plus pauvre, c’est selon), a longtemps été dévalorisé et ignoré, uniquement occupé par des industries, des entrepôts, et, pire que tout, des abattoirs. Ces célèbres Abattoirs de la Villette, où les animaux destinés à la consommation de viande de la capitale venaient rendre leur dernier soupir, étaient situés ici, n’ayant pris fin qu’en 1973. Un gigantesque programme de revalorisation de cet espace a pu alors voir le jour : c’est en 1974 que les travaux d’aménagement ont débuté, pour devenir ce qui aujourd’hui est le Parc de la Villette, l’une des promenades à faire les plus agréables de la capitale, l’un des trois plus grands espaces verts de Paris.

Métro Porte de Pantin

Fontaine aux Lions de Nubie

Place de la fontaine aux Lions de Nubie

Grande Halle de la Villette

Anciens abattoirs

Pavillon Paul Delouvrier

Paul Delouvrier était un haut fonctionnaire, qui a dirigé les travaux de reconstruction de la France pendant les 30 glorieuses. Vers la fin de sa vie, il dirigea les chantiers du Parc de la Villette, en étant le président de l’établissement public de la Villette. Aujourd’hui, le pavillon qui porte son nom accueille des expositions.

Poubelles au Parc de la Villette

Même les poubelles ont un aspect moderne : le Parc de la Villette, un espace vert, certes, mais dédié à la musique et aux Arts, et à la Science.

Jardins des vents et des dunes

Le Tarmac, au Parc de la Villette

Le Tarmac de la Villette est un théâtre, le seul dédié à la création contemporaine francophone.

Immense pelouse du parc

Le printemps n’est pas encore arrivé

Roue de vélo enterrée

Pont vers le cabaret sauvage

La Géode

Vue dégagée, ça fait plaisir

Manège

Canal de l’Ourcq

Architecture variée

Passerelle d’acier

Cité des Sciences et de l’Industrie

Les Abattoirs de la Villette

Il n’est pas possible de parler du Parc de la Villette, sans auparavant parler de son Histoire, et de ce qu’on pouvait y trouver. C’était l’un des quartiers les plus emblématiques de Paris, que ces Abattoirs, tout comme les Halles. Construits sur ordre de Napoléon III, la ville de Paris décide en 1859 de créer un marché aux bestiaux, puis commence à acheter les terrains nécessaires à la réalisation des abattoirs en 1860. Sept ans plus tard, en 1867, les abattoirs sont achevés : désormais, l’Abattoir Général de la Villette remplace les anciens grands abattoirs, situés à l’extérieur de Paris.

Au fil du temps, les abattoirs étaient devenus trop vétustes : on décida en 1949 de les rénover. Les premiers bulldozers n’arrivent qu’en 1959, et les premiers nouveaux bâtiments ne seront mis en service qu’en 1967. Mais plus rien ne serait comme avant : dès le départ, ces nouveaux abattoirs étaient déficitaires. Les professionnels ne venaient plus, préférant les abattoirs voisins. En 1973, la décision est prise d’arrêter les pertes financières que représentaient les abattoirs, et de réaménager l’espace : 54 hectares rendus à la ville de Paris. Les abattoirs seront définitivement fermés le 15 mars 1974.

Grande Halle de la Villette

Plusieurs établissements de cette ancienne époque sont encore visibles aujourd’hui. Le plus marquant est sans doute la Grande Halle, l’ancien abri des boeufs. Dans le plus pur style du XIXème siècle, il a été conçu par l’architecte Jules de Mérindol assisté de Louis-Adolphe Janvier, et construit entre 1865 et 1867. L’édifice sera converti en espace culturel et d’expositions dans les années 83-85. C’est un espace extraordinaire que celui-ci : on a peine à imaginer qu’à cet endroit, des milliers et des milliers de bestiaux ont été abattus, ce n’est plus qu’un parc où les parisiens viennent se promener aux beaux jours de printemps. Le 19ème arrondissement, traditionnellement industriel et populaire, s’est transformé pour devenir de plus en plus un arrondissement habité par les parisiens.

Établissement Public du Parc de la Villette

En 1979 sera créé l’établissement public chargé de réhabiliter et aménager cet immense portion du territoire parisien. Ses missions sont précises, et se traduisent par plusieurs chantiers, qui n’ont terminé, pour les plus importants, qu’en l’an 2000 :

• janvier 1984 : Zénith
• janvier 1985 : Grande Halle
• mai 1985 : Géode
• mars 1986 : Cité des sciences et de l’industrie
• octobre 1987 : Jardins du Parc et de la Maison de la Villette
• décembre 1990 : Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
• janvier 1995 : Cité de la musique et de la salle des concerts
• janvier 1997 : Musée de la musique

L’EPPGHV (Etablissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette) gère au quotidien les activités du Parc depuis 1993 : c’est le troisième budget culturel en France, après la Comédie Française et l’Opéra! Son président est Jacques Martial, connu du grand public pour avoir joué le rôle de « Bain-Marie » dans Navarro. De nombreux projets sont en cours de réalisation, qui vont changer durablement le paysage du 19ème arrondissement, et plus particulièrement le Parc de la Villette : le prolongement de la ligne 3 du tramway, la construction de la Philarmonie de Paris, grande salle de concert de 2400 places en sont un parfait exemple.

Parc de la Villette, espace vert

Les 35 hectares du Parc de la Villette en font le plus grand espace vert de Paris (si on excepte le Père Lachaise, le bois de Boulogne et le bois de Vincennes). Conçu par Bernard Tschumi, le Parc est aujourd’hui le grand lieu des expos en plein air, du spectacle de rue ou de cirque. Vu la taille de l’espace vert, c’est aussi l’un des rares endroits où l’on étouffe pas complétement par le surnombre : il y a de la place pour tout le monde! C’est vraiment agréable de découvrir d’immenses pelouses, traversées par le Canal de l’Ourcq. De temps à autres, des sculptures modernes, comme par exemple ce vélo géant à demi enseveli, oeuvre de Claes Oldenburg. Les jardins thématiques sont également une attraction forte du Parc, comme ce Jardin des Vents, où l’on pédale pour faire tourner une éolienne :)

C’est un réel plaisir que de se promener, ou de courir pour les plus sportifs par ici. Notre promenade s’est terminée devant l’entrée du métro Porte de Pantin, à coté de la Grande Halle, non sans avoir admiré la Fontaine aux Lions de Nubie, située en plein milieu de la place. C’est une oeuvre du concepteur du Canal de l’Ourcq, Pierre-Simon Girard. Elle servait d’abreuvoir pour les bêtes qui venaient aux abattoirs, loin de son usage premier. C’est en 1867 que cette fontaine sera transférée de l’ancienne place du Château d’Eau (aujourd’hui place de la République) où elle se trouvait depuis 1811.

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Conciergerie de Paris

C’est sans aucun doute l’un des grands monuments parisiens les plus méconnus en dehors de Paris, malgré son importance capitale dans l’Histoire de la ville. La Conciergerie, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, est pourtant située à un des endroits les plus en vue de la Capitale, où chaque touriste est obligé de passer : l’île de la Cité, le long du Quai de l’Horloge. J’ai ma petite idée sur la raison de ce relatif « désamour » pour la Conciergerie : c’est la plus ancienne prison de France ! Une petite balade du coté de ce vénérable lieu rempli de mille souvenirs datant du Moyen-âge s’imposait, surtout qu’il y a de quoi raconter et voir.

Conciergerie de Paris, la nuit

Tour de l’Horloge

Grand-Salle et ses superbes fenêtres

Quel travail il a fallu pour sculpter le haut de la colonne!

Grille séparant deux salles de la Conciergerie

On sent l’ancien tribunal révolutionnaire, avec les parloirs de messieurs les avocat

Une des quatre immenses cheminées de la plus grande salle civile médievale d’Europe

Morceau de la table de marbre noir des rois

C’est immense. Il n’y a pas à dire, 1800 m²

Piliers massifs, nous rappelant bien que nous parlons de l’architecture médiévale, ici.

Au fond à gauche, on aperçoit l’escalier en colimaçon qui menait aux cuisines

Il faut regarder par cette fenêtre pour se souvenir qu’on est en plein Paris, au 21ème siècle

Cellule de Marie-Antoinette

La reine n’avait aucune intimité, comme le démontre si bien cette image

La Cour des Femmes, où les prisonnières venaient faire leur promenade

C’est à cette fontaine que les femmes venaient faire leur linge

La cloche, au fond, qui marquait les différentes parties de la journée en prison

Les clés de la prison. L’endroit est très sombre, ce qui explique la piètre qualité de la photo

Chapelle royale, en mémoire de Marie-Antoinette

La Chapelle royale est également nommée Chapelle des Girondins

Tableaux dans la chapelle

Vitrail

Porte massive de cellule

La liste des 2780 condamnés à mort de la Révolution

Du beau monde… ils se sont arrangés pour faire apparaître Louis XVI face à Marie-Antoinette

Palais Royal de la Cité

Lorsqu’on arrive sur les bords de Seine, on est toujours étonnés de voir cet édifice majestueux, mélange de styles architecturaux, se trouver là. Nous sommes en plein cœur de Paris, où les touristes abondent et la circulation de voitures est infernale. La Conciergerie semble relativement calme, un repos pour mes yeux.

La Conciergerie est en fait l’ancien Palais de la Cité, qui n’était rien de moins que le Palais des anciens rois de France, les Capétiens. Nous avons, avec la Conciergerie, un édifice qui nous montre ce qui se faisait de mieux au XIVème siècle en matière d’architecture civile. Le Palais de la Cité originel date du Xème siècle, et servit, jusqu’à sa rénovation au XIVème siècle que nous pouvons aujourd’hui admirer, de siège du pouvoir royal. Il était plus étendu que l’actuelle Conciergerie, englobant également le Palais de Justice moderne. La Sainte Chapelle, édifiée par Saint-Louis, faisait également partie du Palais de la Cité.

Sa situation au cœur de la Capitale, au bord de la Seine et sur l’île de la Cité en faisaient un endroit stratégique militaire indéniable : les rois de France n’ont pas choisi par hasard le site ! Il suffit de regarder les deux tours massives caractéristiques du système défensif des châteaux-forts pour bien le comprendre. Ces deux tours, la tour d’Argent (où était gardé le trésor royal) et la tour César (en mémoire des fondations romaines sur lesquelles repose la tour) avaient été construites par Philippe IV le Bel et achevées en 1313, et nous sont parvenues, intactes. Aujourd’hui, nous pouvons apprécier les reflets de l’illumination de la Conciergerie la nuit dans la Seine, ce n’est pas plus mal :)

Transformation du Palais de la Cité en prison : la Conciergerie

Le roi Charles V abandonna le Palais de la Cité pour une autre demeure, l’Hôtel Saint-Pol, laissant l’édifice libre pour sa conversion en 1370 en prison d’Etat. Le Concierge du Palais était une personne importante, chargée de percevoir les redevances de la location des boutiques qui se trouvaient dans le palais royal. C’est de sa fonction que découlera le nom de sa résidence, la Conciergerie. L’administration du roi sera conservée à la Conciergerie : le Parlement, la Chancellerie et la Chambre des Comptes y ont leur résidence : on comprend que le pouvoir du Concierge, véritable intendant du roi, est énorme. Transformée en prison sur sa partie basse (le haut étant une annexe de la Cour de Cassation), les prévenus y sont gardés en attendant leur jugement.

On le sent que nous sommes dans une ancienne prison, lorsque l’on visite la Conciergerie. Ses cachots sont minuscules, où étaient gardés les prisonniers, sachant pour la plupart à l’époque de la Révolution qu’ils en ressortiraient seulement pour être guillotinés… C’est ce passé funeste qui me fait croire à la relative impopularité de cet endroit, dans l’inconscient collectif parisien.

La Révolution Française et la Conciergerie

Pendant la révolution, la Conciergerie continuera ses fonctions de prison d’Etat, avec assez de cachots pour 1000 prisonniers. C’est ici que tout les notables emprisonnés vont venir, en attendant leur jugement (et presque tout le temps la guillotine). Fouquier-Tinville, l’accusateur public, y siègera. Ce sont pas moins de 2700 condamnés à mort en à peine deux ans qui passeront par la Conciergerie ! Marie-Antoinette et Robespierre y séjourneront, avant de passer à l’échafaud, on peut d’ailleurs visiter la cellule de l’ancienne reine de France. La cellule a été « remise en l’état », avec des figures en cire pour les gardes, habillés d’époque, les objets, sinistres… ça change du Château de Versailles, c’est sûr. C’était bien sympa de voir un siège dans la cellule de Marie-Antoinette qui servait en fait à faire ses besoins intimes…

Au XIXème siècle, le futur Napoléon III y fut également enfermé, ainsi que les anarchistes Orsini et Ravachol ou le maréchal Ney… La fonction de prison continuera jusqu’en 1914, lorsqu’elle devient monument national, et ouverte au public.

La Conciergerie possède plusieurs endroits notables à voir, et qui font partie de la mémoire de Paris, et de son quotidien. Philippe IV le Bel est sans doute le principal constructeur de ce palais gothique, à qui on doit les trois grandes salles, ainsi que les tours d’Argent et César.

Tours de la Conciergerie

Les tours sont les éléments externes les plus visibles de l’époque médiévale de la Conciergerie, témoignant de l’ancienneté du site.

Tour de l’Horloge

C’est sur cette tour haute de 47 mètres et avec des murs d’une épaisseur d’un mètre que fut posée la plus ancienne horloge publique de Paris, en 1371, d’où son nom. L’horloge avait été réalisée par un horloger lorrain, Henri de Vic. Le cadran solaire actuel date de 1585 (restaurée au XIXème siècle), une œuvre de Germain Pilon, avec son beau cadran coloré et ses décors à la gloire du roi Henri III.

Tour d’Argent

Cette tour  était le lieu où l’on gardait le trésor royal. Un nom très logique, pour une telle fonction.

Tour César

C’est la tour jumelle de la tour d’Argent. Elle fut nommée « César » en mémoire des romains, qui avaient construit les anciens bâtiments sur lesquels reposent aujourd’hui les fondations de la tour.

Tour Bon-Bec

Cette tour, où étaient torturés les prisonniers, date de Saint-Louis : c’est la plus ancienne des quatre tours de la Conciergerie.

Salles de la Conciergerie

Ce sont des salles gothiques, médiévales, et très impressionnantes. On a du mal à se croire encore à Paris une fois dedans, tellement ce bain de Moyen-âge peut dépayser. On est vite ramenés à la réalité lorsque l’on regarde au travers d’une fenêtre, et on reconnaît une rue parisienne des plus typiques.  Je souligne le joli travail de restauration et d’illumination de ces salles, qui mettent bien en valeur le patrimoine historique parisien et français de première importance que ces salles représentent.

Salle des Gardes

Édifiée en 1310 par Philippe IV le Bel, c’était l’antichambre de la Grand-Salle

Grand-Salle

C’est ici que le roi tenait ses « lits de justice ». Les réceptions organisées au Palais étaient organisées en cet endroit, où les repas était servis sur une table de marbre noir.

Salle des Gens d’armes

Cette salle est gigantesque : longue de 64 mètres pour une largeur de 27,5 et 8,5 de hauteur, elle fut édifiée entre 1302 et 1313 par Enguerrand de Marigny. C’était le réfectoire du personnel du roi, 2000 personnes environ. C’est dans cette salle que vous verrez un fragment de la table de marbre noir, où le roi siégeait lorsqu’il rendait justice. C’est une vraie claque de rentrer dans cette pièce immense, où l’on est transporté dans le passé, malgré le vide. Elle devait grouiller de vie à l’époque, avec plein de meubles, de tables, de gens… ça fait rêver.

La Conciergerie
2 boulevard du Palais
75001 Paris
Tel : 01.53.40.60.80
Métro : Cité

Ouvert tous les jours :
1er mars au 31 octobre, 9h30 à 18h
1er novembre au 28 février, 9h à 17h

Tarifs : De 4,50 à 7 euros
Site officiel de la conciergerie

Auberge Nicolas Flamel, rue de Montmorency

Avez-vous eu déjà la curiosité de savoir quelle était la plus ancienne maison de Paris ? La plus ancienne habitation de notre belle Capitale, depuis 600 ans ? Nous l’avons découverte, il s’agit tout simplement de l’Auberge Nicolas Flamel, au 51 rue de Montmorency, dans le troisième arrondissement de Paris, le quartier du Marais. Nicolas Flamel, un nom qui vous dit surement quelque chose, et pour cause ! Il s’agirait, selon la légende, du plus grand alchimiste de tout les temps, celui qui aurait finalement pu atteindre le Grand Œuvre, la transformation du plomb en or. Nous sommes partis voir de quoi il en retournait exactement, en allant dîner à ce qui est aujourd’hui un bon restaurant parisien, plein de charme et d’Histoire.

Photos du Restaurant Nicolas Flamel

Nombreuses gravures sur la façade de l’Auberge

Plaque comémorative de la restauration de 1900

Vieilles pierres et poutres apparentes à l’intérieur

Cet escalier est d’époque

Tatin de royal gala et foie gras de canard poêlé aux quatre épices, réduction de Porto rouge

Pressé de foie gras de canard et jarret de veau au ratafia, chutney de rhubarbe aux pignons de pin

Filet de daurade royale rôti aux écailles de courgette, sauce vierge à la coriandre et fondue de poireaux parfumée à la noix de muscade

Gigot d’agneau mijoté sept heures, cocotte de légumes de saison, pousse de fenouil

Une chose est sûre : il faut le savoir que c’est la plus ancienne maison de Paris. Celui qui se balade par hasard dans ce coin du Marais ne se doutera probablement de rien. Il n’y a pas de grande plaque aguichante, pas de touristes de partout, rien. D’ailleurs, le restaurant est à porte fermée, seule une carte, imposée par la législation, indique que nous sommes ici dans un établissement où l’ont sert de bons plats.  Ce n’est pas pour nous déplaire, la clientèle du restaurant sait où est-ce qu’elle vient du coup, et visiblement l’Auberge Nicolas Flamel n’a pas besoin d’appâter les passants pour remplir.

Sur la façade de la maison, on note quelques gravures anciennes, ayant plusieurs significations, toutes libres à l’interprétation, suivant que l’on regarde l’établissement sous la croyance que Nicolas Flamel était un grand alchimiste, ou simplement quelqu’un de très pieux. Pour plus d’informations à ce sujet, je vous conseille la très bonne page « Nicolas Flamel et son hostellerie », où un descriptif des figures présentes sur la façade vous fera voyager dans un monde de mystères. On notera, pour les plus ignorants de la chose alchimique comme je peux l’être, une inscription :

«  Nous homes et femes laboureurs demourans ou porche de ceste maison qui fut faite en l’an de grâce mil quatre cens et sept somes tenus chascun en droit soy dire tous les jours une paternostre et un ave maria en priant Dieu que sa grâce face pardon aus povres pescheurs trespasses Amen »

Les pauvres qui venaient à l’Auberge de Nicolas Flamel devaient ainsi dire quelques prières, un « Notre Père » et un « Je vous salue Marie » pour pouvoir bénéficier du gîte. Aujourd’hui, quelques euros suffiront.

L’Auberge de Nicolas Flamel était une des propriétés de ce dernier, mais il n’y habitait pas (Nicolas Flamel habitait la rue qui porte aujourd’hui son nom). C’était une œuvre de charité, où, en échange d’une prière, les pauvres de la ville étaient hébergés, financés par Nicolas Flamel. L’Auberge a été plusieurs fois restaurée, principalement en 1900, quand la ville de Paris décide de remercier Nicolas Flamel pour son œuvre de bienfaisance. Oui, quelques siècles plus tard. La dernière restauration est récente, datant de 2007, redonnant tout son éclat à la façade de l’édifice, 600 ans après la construction de la maison, qui date ainsi de 1407 ! Mais qui était vraiment ce Nicolas Flamel, de qui on dit qu’il a possédé une fortune colossale, sans doute grâce à sa découverte du grand secret de l’alchimie ?

Nicolas Flamel, l’Alchimiste ?

Nicolas Flamel était un écrivain copiste et libraire, juré de l’Université, né entre 1330 et 1340. C’est un métier porteur à l’époque où l’imprimerie n’existe pas encore en occident, et les moines copistes n’ont plus le monopole des livres. Il s’enrichira également en se mariant avec une femme deux fois veuve, Pernelle. Beaucoup de personnes ont trouvé, de son vivant, que Nicolas Flamel, qui n’était pas de la noblesse, était très, voire trop, riche. Ceci a contribué à sa légende : pour qu’il ait autant d’argent, il fallait qu’il ait trouvé le secret de la pierre philosophale, la transmutation du plomb en or ! Nicolas Flamel avait bien financé la restauration de bon nombre d’hôpitaux, d’églises et de chapelles parisiennes, dont la plus connue était l’ancienne Église Saint-Jacques-de-la-Boucherie. Il ne reste aujourd’hui de cette église que la Tour Saint-Jacques (tour construite après la mort de Nicolas Flamel).

Nicolas Flamel, de son vivant, n’était pas connu. Il a, comme beaucoup de personnes riches de son époque, utilisé ses biens matériels en faveur du bien spirituel collectif, son enrichissement n’étant pas le fruit de sa cupidité, mais de son envie d’aider ses contemporains les plus démunis. C’est dans ce contexte que sera bâtie son Auberge, l’actuelle Auberge Nicolas Flamel, dix ans après la mort de son épouse Pernelle, décédée en 1397. Ce n’est qu’après sa mort que la légende se fera, dans le besoin que l’Alchimie avait de se trouver un héros. Nicolas Flamel, lui, ne s’était jamais déclaré comme étant un alchimiste, malgré le prestige de ceux-ci.

On ne saura probablement jamais la vérité à ce sujet, la fortune de Nicolas Flamel demeurant tout de même curieuse pour quelqu’un qui n’était pas issu de la noblesse. Mais il est sûr que sa richesse a également été exagérée a posteriori, Nicolas Flamel ne roulant pas littéralement sur l’or. En revanche, il vécu jusqu’à un âge vénérable pour l’époque, environ 80 ans ! L’une des quêtes de l’Alchimie étant la jeunesse éternelle et l’immortalité, cet âge vénérable a également du contribuer à sa légende. De plus, n’oublions pas qu’il était libraire : il avait du avoir accès à bon nombre de livres extraordinaires, dont le fameux « Livre d’Abraham le Juif ». C’est ce livre légendaire qui aurait permis à Flamel de découvrir le secret de la pierre philosophale, après toutefois un voyage en Espagne pour pouvoir traduire une partie des hiéroglyphes du livre.

Le restaurant Auberge de Nicolas Flamel

La maison, auparavant dite de « au grand pignon », héberge aujourd’hui un restaurant. C’est un restaurant discret, calme, loin de l’agitation touristique, où l’on mange français. On ne vient pas ici pour voir une déco design moderne, une belle vue sur la ville ou des stars, non. Ici, c’est avant tout les amoureux des vieilles légendes, des vieilles pierres et du bien manger. Beaucoup de couples amoureux viennent ici, mais également des connaisseurs étrangers, appréciateurs d’un bon plat français.

Le Chef est pourtant d’origine Libanais, Alan Geaam. Il a apporté à la Cuisine ses influences méditerranéennes, pour le plus grand bonheur de nos papilles gustatives. Après avoir travaillé à Milan et Prague, il se fixe à Paris, où il a travaillé au Zango, au Square et au Mauzac. Aujourd’hui, il nous présente sa cuisine à l’Auberge Nicolas Flamel, où il continue la carte héritée de ses prédécesseurs, tout en y ajoutant sa pierre.

Plusieurs menus sont disponibles, et on peut toujours prendre à la carte, au restaurant de l’Auberge Nicolas Flamel. J’ai choisi de me faire plaisir, et de prendre un menu « Prestige », pour 46 euros (entrée, plat, dessert). Ce n’est clairement pas excessif pour un repas en soirée dans un restaurant comme celui-ci, qui a une Histoire, même si je trouve qu’ils ne mettent pas assez l’accent dessus.

En entrée, j’ai pris un « Tatin de royal gala et foie gras de canard poêlé aux quatre épices, réduction de Porto rouge ». Rien que le nom, ça fait saliver, et effectivement, c’était divin. Le foie gras de canard poêlé, pour moi, c’est tout bon, j’adore.  En plat, j’ai pris la spécialité de la maison : « Gigot d’agneau mijoté sept heures, cocotte de légumes de saison, pousse de fenouil ». Et, comme dire… le gigot d’agneau est une expérience transcendantale, mystique et inoubliable. Oui, j’en rajoute un peu, mais c’était vraiment très bon. Les légumes, simplement bouillis, peuvent être oubliés rapidement, on est là pour la viande. En dessert, je me suis laissé tenter par la farandole de desserts, somme toute assez classique. Il parait que le lingot d’or (petit clin d’œil à l’ancien propriétaire des lieux) est excellent, ce que mon frère, qui en avait pris, n’a pas pu me confirmer : il n’est pas fan de chocolat, mais avait tout de même insisté à prendre le dessert « de la maison ».

Les prix de ce restaurant sont vraiment raisonnables, de 31 euros pour le menu gourmand à 69 euros pour le menu  « dégustation et route des vins», avec un service impeccable et agréable, jamais envahissant. Je recommande vivement ce restaurant, où il vaudra mieux réserver avant de venir.

Auberge Nicolas Flamel, ouverte du lundi au samedi, de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30
Le dimanche uniquement sur réservation
51, rue de Montmorency, 75003 Paris
Tél. 01 42 71 77 78 – Fax 01 42 77 12 78
auberge.flamel@yahoo.fr
métro : Rambuteau ou Arts et Métiers