Socle de la colonne de Juillet à Bastille

Chaque français connait l’histoire de la prise de la Bastille. C’est ici, un 14 juillet 1789, que la France a commencé la Révolution Française, qui changera à jamais le paysage politique français et mondial, avec la prise de pouvoir du peuple, au détriment d’une monarchie absolue. Quand on est parisien, on oublie parfois à quel point cette place de la Bastille est chargée d’Histoire, de symbolisme et d’importance. On ne retient plus qu’une colonne en plein milieu avec un ange en haut, un Opéra moderne en verre et métal pour parisiens fortunés, la Fnac, quelques bars et surtout une circulation intense… arrêtons de regarder cette place avec le regard blasé du parisien, et attardons nous un peu sur cet endroit emblématique français.

Port de l’Arsenal

Fnac et Opéra Bastille

Rue du faubourg Saint Antoine et rue de Charenton

Colonne de Juillet

Sur les marches de l’Opéra

Vieux immeubles de la place, tagués

Opéra Bastille

Cette place à la circulation automobile intense présente plusieurs points d’intérêts, que je vous invite à découvrir. La prochaine fois que vous y passerez, peut-être que vous vous rappellerez de son histoire… :)

L’ancienne forteresse

Si on arrive en métro à Bastille, on plonge directement dans l’Histoire. On peut y voir quelques restes des ruines de l’ancienne forteresse de la Bastille, fondations de cette ancienne prison du régime monarchique absolutiste. On imagine mal la taille de cet immense château fort, construit en 1369 à 1380, présent sur ce qui est aujourd’hui une place. La forteresse était un symbole de pouvoir. La prise en elle-même n’était pas compliquée : seule une petite garnison gardait la forteresse, par ailleurs mal commandée par le piètre Marquis de Launay. La forteresse était une proie facile pour une population parisienne enragée, qui voyait en la Bastille comme étant un symbole du despotisme royal, où l’on enfermait arbitrairement les ennemis du régime. En réalité, la Bastille n’avait plus l’importance qu’elle avait pu avoir de par le passé, et n’avait le 14 juillet 1789 que 7 prisonniers communs. On a vu plus peuplé, comme prison d’état.

Vrai nom de la Bastille

On dit souvent « Bastille » pour parler de l’ancienne forteresse, mais ce n’est pas tout à fait exact. Une bastille, c’est un nom générique pour une forteresse médiévale. Celle dont on parle, c’était la Bastille Saint Antoine. Saint Antoine était par ailleurs le nom du quartier, comme l’attestent la rue du Faubourg Saint Antoine et la rue Saint Antoine actuelles, qui partent toute deux de la place. Mais comme toujours, l’habitude fini toujours par l’emporter, et le nom populaire pour les parisiens de la Bastille Saint Antoine était tout simplement « la Bastille ». La place qui se trouvait à coté de la forteresse, elle, se nommait place de la Porte Saint Antoine.

La colonne de Juillet, colonne de la Bastille

La colonne de la Bastille, de son vrai nom Colonne de Juillet, n’a rien à voir avec la prise de la Bastille comme beaucoup de parisiens semblent le croire, à tort. Le monument le plus visible de la place symbole de la Révolution Française a été érigé en 1840 pour commémorer les Trois Glorieuses, trois jours du mois de juillet 1830 où l’ancienne monarchie absolue de Charles X fut remplacée par la monarchie constitutionnelle de Louis-Philippe Ier. Sur la colonne, on peut lire le nom des victimes de ces trois jours révolutionnaires : il y en a 504. Au sommet, une statue en bronze doré, le Génie de la Liberté. La petite anecdote ici, c’est le socle : il avait été prévu à la base pour être le socle d’une énorme statue d’un éléphant, voulue par Napoléon. La fin du premier Empire empêcha la conclusion de l’œuvre, on ne conserva que le socle de marbre, finalement utilisé pour la colonne. La colonne de Juillet avait été affublée du sobriquet « tuyau de poêle » par Victor Hugo, qui n’aimait pas trop le monument…

Le Port de l’Arsenal

Sous la colonne de Juillet, traversant toute la place, le canal sous-terrain, qui vient du Canal Saint-Martin, et qui se jette sur le petit port de plaisance, le port de l’Arsenal. C’est un de mes paysages parisiens préférés, avec les petits bateaux, donnant à la capitale un air maritime bienvenu pour ceux qui adorent la mer :) Cet ancien port de marchandises a été construit sur l’emplacement d’un ancien fossé de la Bastille, permettant aux commerçants venant de la Seine de débarquer leurs marchandises. Il faut profiter de cet endroit, qui est l’un des rares où l’on a une vue un tant soit peu dégagée, surtout à un endroit si fréquenté.

L’Opéra Bastille

J’avais trouvé bizarre cet édifice moderne en plein Paris lors de son inauguration en 1989. Plus de 20 ans plus tard, je trouve toujours aussi bizarre d’avoir fait un tel bâtiment. Sans doute parce que j’aime les vieilles pierres. Quoiqu’il en soit, c’est un des lieux culturels emblématiques de la Capitale, même si on est à mille lieues de l’Opéra Garnier au niveau du romantisme, de la beauté, de la présence. C’est mon avis personnel, évidemment. L’Opéra Bastille constitue, avec l’Opéra Garnier, l’Opéra National de Paris.

C’est en 1982 que la décision fut prise de construire un nouvel Opéra à Paris, l’Opéra Garnier étant devenu trop petit pour tant d’activité. Il fut construit en lieu et place de l’ancienne Gare de la Bastille, qui servait à ce moment là de lieu d’expositions culturelles. La Gare n’était plus utilisée par les trains depuis bien longtemps, 1969, la ligne n’étant plus assez utilisée depuis l’avènement du RER. Quoiqu’il en soit, pour un Parisien, si on dit « l’Opéra », c’est de l’Opéra Garnier dont on parle. D’ailleurs, la station de métro qui dessert l’Opéra Garnier se nomme… « Opéra ».

Bastille est un quartier aux soirées mouvementées : c’est un haut lieu de rencontres, de sorties, avec des petites salles dans le quartier, des bars, des petites rues peu fréquentées par les voitures. De quoi faire un autre article spécifique :)

Sur la place même, il faut noter le Café des Phares, qui est le premier des cafés à avoir lancé le concept de Café-Philo, café philosophique. Périodiquement (les dimanches), depuis 1992, on y vient écouter un philosophe, participer aux débats, à la réflexion. Très appréciable et original comme état d’esprit, pour un café avec vue sur la place de la Bastille.

Façade Renaissance de la Mairie de Paris

Un des plus beaux monuments de la Capitale, mais aussi l’un des plus ignorés est, à mon sens, l’Hôtel de Ville. Il n’a pas, comme d’autres monuments, une fonction purement décorative ou culturelle, ni même spirituelle. C’est avant tout un lieu de travail, où de nombreux fonctionnaires viennent chaque jour travailler. Tout le monde connaît l’édifice, chaque parisien passant forcément devant de nombreuses fois au cours de l’année, vu son emplacement central. Mais rares sont ceux qui ont pu visiter l’intérieur : l’Hôtel de Ville n’est pas un monument où l’on peut payer un ticket pour visiter ! Ce n’est d’ailleurs pas à la Mairie de Paris qu’il faut venir pour faire ses papiers, mais dans les mairies d’arrondissements, ce qui réduit par conséquent le nombre d’opportunités  de visite… J’ai eu la chance de pouvoir visiter, brièvement, certains salons de la Mairie des parisiens, ce qui me donne l’opportunité de vous parler un peu de son histoire.

Bureaux du groupe UMP

Vitraux de l’Hôtel de Ville

Salle des Fêtes

Plafond de la Salle des Fêtes

La Salle des fêtes, réalisée sur le modèle de la Galerie des Glaces du Château de Versailles, mesure 50 m de long. C’est la plus riche et décorée des grands salons de réception de la Mairie. On participé à sa réalisation des peintres comme Henri Gervex, Aimé Morot, Jean-Joseph Benjamin Constant, Gabriel Ferrier. Jules Blanchard, Jules Desbois…

Salon Bertrand

Le Salon Georges Bertrand, du nom de l’artiste qui l’a peint, est dédié à la vie paysanne et l’agriculture. L’agriculture était primordiale dans la France du 19ème siècle, occupant 80% de la population active du pays.

Salon Jean-Paul Laurens

La Mairie possède de nombreux tableaux

Tableau monumental de Francis Tattegrain

Tarifs de location des Salons de la Mairie de Paris

Salle des Arcades

Chaque pilier est orné d’une peinture

Pour décorer le Salon des Arcades, il a fallu faire appel à 45 artistes. Ces peintres étaient connus comme étant les peintres « pompiers », parce qu’ils choisissaient des titres pompeux à leurs oeuvres.
Le Salon est divisé en 4 parties : en plus de la galerie, nous avons le Salon des Arts, avec un plafond peint par Léon Bonnat, « Le triomphe de l’Art », le Salon des Sciences et son plafond décoré par Alain Besnard, et le Salon des Lettres, plafond de Jules Lefèvre.

Au fond, une très belle cheminée

Les lustres sont tous en baccarat

Fauteuil décoré avec le blason de Paris

Cour du Maire

Vitraux de la galerie

Galerie des vitraux

Sur ce vase, on peut y lire « Toulon »

Parquet de l’Hôtel de Ville

La salle des fêtes est la plus richement décorée

L’Hôtel de Ville, coté rue de Lobau

Une des statues qui ornent l’Hôtel de Ville

On peut voir la statue équestre d’Etienne Marcel

Détails architecturaux de l’Hôtel de Ville

L’Hôtel de Ville, qui abrite la Mairie de Paris, long de 110m, large de 85 m et haut de 48 m, est un des bâtiments majeurs de la capitale. Son histoire est intimement liée à la Ville de Paris. C’est ici que les parisiens se réunissaient et se réunissent toujours. On s’y réunissait à la Saint Jean autour des grands feux traditionnels, on s’y réunissait pour faire la Révolution, maintenant on y va pour assister aux matchs de Roland Garros ou du mondial de Rugby… De part sa position centrale, c’est un lieu de passage extrêmement fréquenté, avec à proximité le BHV (Bazar de l’Hôtel de Ville), le Châtelet, la Rue de Rivoli, le Louvre… nous sommes au cœur de Paris, dans le 4^ème arrondissement, tout près de la Seine et de l’Île de la Cité.

Histoire de la Mairie de Paris

L’origine de la Mairie remonte au Moyen-âge, lorsque les marchands parisiens s’associent pour gérer principalement le transport fluvial, entre autres prérogatives. Les marchands (qui sont des bourgeois) vont débattre de leurs règlements au Parloir des Marchands, et nomment un prévôt des marchands, chargé d’appliquer les décisions de l’association. C’est cette corporation qui va évoluer en municipalité parisienne au fil des siècles. En 1260, Saint Louis octroie à la corporation le droit d’administrer une partie de la ville.

En juillet 1357 que Etienne Marcel, prévôt des marchands de Paris, achète la « Maison des Piliers », pour y installer le Parloir aux bourgeois. Les nouveaux locaux se situent place de Grève, qui n’est autre que l’actuelle place de l’Hôtel de Ville. La prévôté de Paris va durer tout le long de l’Ancien Régime, et ne prendra fin qu’à la Révolution Française, lorsque Jacques de Flesselles, le dernier des prévôts des marchands, fut assassiné le 14 juillet 1789.

La Maison des Piliers, au XVIème siècle, ne suffisait plus pour héberger les institutions municipales parisiennes. François Ier demande alors à l’architecte italien Dominique de Cortone, dit le Boccador, de construire un Hôtel de Ville à l’image de son temps et de la ville. Nous sommes en pleine Renaissance, 1533, et le palais doit être décoré à l’italienne, mais avoir de hautes toitures, comme on en trouve au nord de la Loire. Ce n’est qu’en 1628, sous louis XIII, que l’édifice sera achevé, ne laissant pas à Boccador, mort en 1549, l’opportunité de voir son œuvre finie.

Jean Sylvain Bailly est élu premier maire de Paris le 15 juillet 1789. De nombreux maires lui succèderont lors de cette période perturbée de l’Histoire française, jusqu’en 1794, où la fonction de maire de Paris est supprimée. Il faudra attendre 1848 pour qu’à nouveau la capitale possède à nouveau, pendant quelques mois, un maire. Les années 1870 et 1871 verront à nouveau encore une fois un maire de Paris.

L’Hôtel de Ville fut agrandit plusieurs fois, accompagnant l’évolution de la capitale, et ses besoins grandissants en administration. Une première fois en 1803 (l’année où la place de Grève est devenue la Place de l’Hôtel de Ville), puis en 1837 et 1841, donnant un aspect beaucoup plus imposant au bâtiment, mais en préservant toujours la façade Renaissance de Boccador.

L’incendie de l’Hôtel de Ville du 24 mai 1871

L’année 1871 est de funeste mémoire pour les parisiens : les combats qui eurent lieu lors de la Commune de Paris provoquèrent l’incendie de la Mairie. Il n’en resta rien, ou presque : seule l’Horloge survécu. L’Hôtel de Ville fut totalement détruit. Avec le bâtiment, les archives de la ville, ainsi que la bibliothèque ont également péri, brûlées dans l’incendie. Une reconstruction s’imposait alors : comme je l’ai dit au début de l’article, la Mairie de Paris, c’est avant tout un lieu de travail. Les fonctionnaires n’avaient plus de bureaux, plus de locaux où exercer leur métier ! La construction du nouvel édifice se devait donc d’être rapide : il fut reconstruit entre 1874 et 1882, à peine 8 ans pour un palais de cette envergure, sur les plans des architectes Théodore Ballu et Édouard Deperthes, qui ont respecté la façade Renaissance de Boccador. La nouvelle mairie fait 8 étages,  14476 m² au sol, soit 66 000 m² au total, pour  600 pièces principales (et 7 kms de couloirs !).  Le nouvel Hôtel de Ville, inauguré le 13 juillet 1882, possède la même façade que son prédécesseur. Et  heureusement, je voudrais dire, c’est un des plus beaux palais de la ville, si ce n’est le plus beau ! Le monument culmine à 50 m de hauteur, avec son campanile.

Finalement, Paris, capitale de France depuis de nombreux siècles, n’a eu que très peu de temps un Maire. Notre Mairie de Paris, telle qu’on l’a connaît, n’existe que depuis mars 1977, avec l’élection de Jacques Chirac. Il n’y avait, avant 1977, pas d’administration pour la seule ville de Paris, qui devait se gérer avec les mairies d’arrondissements. Difficile de mener à bien de grands projets qui concernent l’ensemble des arrondissements dans de telles conditions.

Visite des Salons de l’Hôtel de Ville

La Mairie dispose de 2300m² de salons. Je n’ai pas pu tous les voir lors de ma petite visite, mais je peux vous en parler, avec les quelques photos que j’ai pu faire :)

Une petite note toutefois sur les salons que je n’ai pas pu voir, mais que je verrais forcément un jour, pourquoi pas lors des journées du patrimoine (qui ont lieu chaque année en septembre). Je n’ai pas vu par exemple la Salle des Prévôts, où l’on peut trouver la Louve, symbole de Rome, la seule ville avec laquelle Paris est jumelée. C’est la première salle où l’on arrive lorsque l’on rentre par la porte principale de la Mairie. C’est une salle des pas perdus, où on attend. Comme je suis rentré par la petite porte de derrière, rue de Lobau, je n’ai pas pu voir la Salle.

Il y a également le Salon des Tapisseries, qui, comme le nom indique, abrite de splendides tapisseries, le Salon Willette (du nom de l’artiste qui le décora), le Salon des Caryatides, le Salon Puvis de Chavannes, le Salon Henri Martin… bref, beaucoup de choses à voir une prochaine fois. Pour info, si j’étais riche, je pourrais me louer une bonne partie des Salons. Il est possible de le faire avec la Mairie, et, juste à titre informatif, je vous mets ici les tarifs 2010. Au vu du prestige de l’endroit et de la taille conséquente des salons, je trouve les tarifs raisonnables, surtout si on pense que les clients peuvent être des entreprises.

Petite pensée pour le Salon Chéret (décoré par Jules Chéret), affichiste très connu de la Belle Epoque : c’est magnifique ce qu’il a fait dans ce salon, avec une œuvre remplie de gaieté et de couleurs vives. Il y a des Salons que j’ai traversés en courant, mais il faisait trop sombre pour pouvoir vous apporter des photos dignes de ce nom. Un peu comme l’Escalier d’Honneur, qu’on a juste dévalé. Je n’ai pas pu voir non plus le bureau du maire (155m² tout de même…) comme vous pouvez l’imaginer. Et la liste de choses que je n’ai pas vues est encore longue, ce qui n’est pas étonnant lorsque l’on connaît la taille de l’édifice.

Le Conseil de Paris

La Salle du Conseil de Paris, haut lieu de décision, où se réunissent chaque mois les 163 conseillers de la ville. Le Conseil de Paris, animé par le maire (en 2010, Bertrand Delanoë), décide de la vie locale, au niveau municipal, comme un conseil municipal, et au niveau départemental, comme un Conseil Général : la ville étant à la fois une municipalité et un département possède donc cette caractéristique unique en France.

Je vous laisse profiter des photos des différents salons que j’ai pu voir, comme la Salle des Fêtes ou le Salon Georges Bertrand, je reviendrais une autre fois avec un nouvel article dédié « au reste ». Par ailleurs, si vous avez des précisions à apporter, des corrections à faire sur mon article, je suis bien sûr preneur, il y a tant de choses à dire sur la Mairie de Paris !

Echafaudage pour les travaux sur les colonnes

Si on passe par la place de la Nation, on ne peut s’empêcher de voir les travaux qui y ont lieu depuis quelques temps déjà. Mais que font-ils? Si on regarde les échafaudages situés autour des colonnes du Trône, on remarque que… les colonnes ont disparu! Avouez que ça peut faire peur, on s’y habitue, à ces belles colonnes, qui marquent le début du Cours de Vincennes, l’une des artères les plus fréquentées de Paris. Surtout que ça va faire plus d’un an que ça dure, maintenant… mais les ravages de la circulation et de la pollution sont sans équivoque, les parisiens peuvent prendre leur mal en patience : il fallait restaurer les colonnes du Trône.

Et oui, plus d’un an, ce que je croyais n’être qu’un ravalement des colonnes est en fait beaucoup plus grave. Ils expliquent sur les panneaux situés sur le chantier que l’état de conservation des colonnes était catastrophique. Les colonnes faisaient initialement partie de la barrière du Trône, un élément du mur des Fermiers Généraux. Les colonnes (et la barrière) furent construites en 1787, avec pour architecte Claude Nicolas Ledoux, une haute figure du néoclassique français. Beaucoup de péripéties pour ces colonnes qui ont été plusieurs fois agressées, à commencer par leur incendie pendant la Révolution Française. Ce n’est qu’en 1845 qu’on ajoute aux colonnes les statues actuelles : une de Philippe Auguste, une autre de Saint Louis.

En 2002, l’état de dégradation avancée de ces monuments (classés depuis 1907) fut constaté, mais les travaux ne démarrèrent qu’en juillet 2008. Ils ont prévu leur fin en juillet 2010, deux ans de travaux, et 10 millions d’euros de coûts. Pour pouvoir restaurer les pierres porteuses des monuments, il a fallu déposer la partie haute des colonnes, ce qui explique leur disparition inquiétante. Si tout va bien, en juillet, nous allons récupérer nos colonnes, flambant neuves.

La colonne a disparu!

Un des pavillons du Trône

Quatre figures allégoriques ornent les colonnes, que nous reverrons cet été : l’Abondance et la Victoire sur la colonne Sud (située coté 12ème arrondissement) et la Justice et la Paix, colonne Nord (11ème arrondissement). Je ne sais pas, aujourd’hui, si les statues originales des colonnes seront conservées : elles seront probablement remplacées par des copies, tandis que les œuvres originales seront conservées par la Ville de Paris. Quand aux statues de bronze des deux rois Capétiens, les 2,5 tonnes de bronze pour chaque statue sont bien les originales, ouf, on a pas affaire à des copies :) La statue de Philippe Auguste a par ailleurs été remise en place le 5 mai dernier, celle de Saint Louis est prévue pour ce mercredi 19 mai 2010, à 10h30, si la météo le veut bien.

Conciergerie de Paris

C’est sans aucun doute l’un des grands monuments parisiens les plus méconnus en dehors de Paris, malgré son importance capitale dans l’Histoire de la ville. La Conciergerie, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, est pourtant située à un des endroits les plus en vue de la Capitale, où chaque touriste est obligé de passer : l’île de la Cité, le long du Quai de l’Horloge. J’ai ma petite idée sur la raison de ce relatif « désamour » pour la Conciergerie : c’est la plus ancienne prison de France ! Une petite balade du coté de ce vénérable lieu rempli de mille souvenirs datant du Moyen-âge s’imposait, surtout qu’il y a de quoi raconter et voir.

Conciergerie de Paris, la nuit

Tour de l’Horloge

Grand-Salle et ses superbes fenêtres

Quel travail il a fallu pour sculpter le haut de la colonne!

Grille séparant deux salles de la Conciergerie

On sent l’ancien tribunal révolutionnaire, avec les parloirs de messieurs les avocat

Une des quatre immenses cheminées de la plus grande salle civile médievale d’Europe

Morceau de la table de marbre noir des rois

C’est immense. Il n’y a pas à dire, 1800 m²

Piliers massifs, nous rappelant bien que nous parlons de l’architecture médiévale, ici.

Au fond à gauche, on aperçoit l’escalier en colimaçon qui menait aux cuisines

Il faut regarder par cette fenêtre pour se souvenir qu’on est en plein Paris, au 21ème siècle

Cellule de Marie-Antoinette

La reine n’avait aucune intimité, comme le démontre si bien cette image

La Cour des Femmes, où les prisonnières venaient faire leur promenade

C’est à cette fontaine que les femmes venaient faire leur linge

La cloche, au fond, qui marquait les différentes parties de la journée en prison

Les clés de la prison. L’endroit est très sombre, ce qui explique la piètre qualité de la photo

Chapelle royale, en mémoire de Marie-Antoinette

La Chapelle royale est également nommée Chapelle des Girondins

Tableaux dans la chapelle

Vitrail

Porte massive de cellule

La liste des 2780 condamnés à mort de la Révolution

Du beau monde… ils se sont arrangés pour faire apparaître Louis XVI face à Marie-Antoinette

Palais Royal de la Cité

Lorsqu’on arrive sur les bords de Seine, on est toujours étonnés de voir cet édifice majestueux, mélange de styles architecturaux, se trouver là. Nous sommes en plein cœur de Paris, où les touristes abondent et la circulation de voitures est infernale. La Conciergerie semble relativement calme, un repos pour mes yeux.

La Conciergerie est en fait l’ancien Palais de la Cité, qui n’était rien de moins que le Palais des anciens rois de France, les Capétiens. Nous avons, avec la Conciergerie, un édifice qui nous montre ce qui se faisait de mieux au XIVème siècle en matière d’architecture civile. Le Palais de la Cité originel date du Xème siècle, et servit, jusqu’à sa rénovation au XIVème siècle que nous pouvons aujourd’hui admirer, de siège du pouvoir royal. Il était plus étendu que l’actuelle Conciergerie, englobant également le Palais de Justice moderne. La Sainte Chapelle, édifiée par Saint-Louis, faisait également partie du Palais de la Cité.

Sa situation au cœur de la Capitale, au bord de la Seine et sur l’île de la Cité en faisaient un endroit stratégique militaire indéniable : les rois de France n’ont pas choisi par hasard le site ! Il suffit de regarder les deux tours massives caractéristiques du système défensif des châteaux-forts pour bien le comprendre. Ces deux tours, la tour d’Argent (où était gardé le trésor royal) et la tour César (en mémoire des fondations romaines sur lesquelles repose la tour) avaient été construites par Philippe IV le Bel et achevées en 1313, et nous sont parvenues, intactes. Aujourd’hui, nous pouvons apprécier les reflets de l’illumination de la Conciergerie la nuit dans la Seine, ce n’est pas plus mal :)

Transformation du Palais de la Cité en prison : la Conciergerie

Le roi Charles V abandonna le Palais de la Cité pour une autre demeure, l’Hôtel Saint-Pol, laissant l’édifice libre pour sa conversion en 1370 en prison d’Etat. Le Concierge du Palais était une personne importante, chargée de percevoir les redevances de la location des boutiques qui se trouvaient dans le palais royal. C’est de sa fonction que découlera le nom de sa résidence, la Conciergerie. L’administration du roi sera conservée à la Conciergerie : le Parlement, la Chancellerie et la Chambre des Comptes y ont leur résidence : on comprend que le pouvoir du Concierge, véritable intendant du roi, est énorme. Transformée en prison sur sa partie basse (le haut étant une annexe de la Cour de Cassation), les prévenus y sont gardés en attendant leur jugement.

On le sent que nous sommes dans une ancienne prison, lorsque l’on visite la Conciergerie. Ses cachots sont minuscules, où étaient gardés les prisonniers, sachant pour la plupart à l’époque de la Révolution qu’ils en ressortiraient seulement pour être guillotinés… C’est ce passé funeste qui me fait croire à la relative impopularité de cet endroit, dans l’inconscient collectif parisien.

La Révolution Française et la Conciergerie

Pendant la révolution, la Conciergerie continuera ses fonctions de prison d’Etat, avec assez de cachots pour 1000 prisonniers. C’est ici que tout les notables emprisonnés vont venir, en attendant leur jugement (et presque tout le temps la guillotine). Fouquier-Tinville, l’accusateur public, y siègera. Ce sont pas moins de 2700 condamnés à mort en à peine deux ans qui passeront par la Conciergerie ! Marie-Antoinette et Robespierre y séjourneront, avant de passer à l’échafaud, on peut d’ailleurs visiter la cellule de l’ancienne reine de France. La cellule a été « remise en l’état », avec des figures en cire pour les gardes, habillés d’époque, les objets, sinistres… ça change du Château de Versailles, c’est sûr. C’était bien sympa de voir un siège dans la cellule de Marie-Antoinette qui servait en fait à faire ses besoins intimes…

Au XIXème siècle, le futur Napoléon III y fut également enfermé, ainsi que les anarchistes Orsini et Ravachol ou le maréchal Ney… La fonction de prison continuera jusqu’en 1914, lorsqu’elle devient monument national, et ouverte au public.

La Conciergerie possède plusieurs endroits notables à voir, et qui font partie de la mémoire de Paris, et de son quotidien. Philippe IV le Bel est sans doute le principal constructeur de ce palais gothique, à qui on doit les trois grandes salles, ainsi que les tours d’Argent et César.

Tours de la Conciergerie

Les tours sont les éléments externes les plus visibles de l’époque médiévale de la Conciergerie, témoignant de l’ancienneté du site.

Tour de l’Horloge

C’est sur cette tour haute de 47 mètres et avec des murs d’une épaisseur d’un mètre que fut posée la plus ancienne horloge publique de Paris, en 1371, d’où son nom. L’horloge avait été réalisée par un horloger lorrain, Henri de Vic. Le cadran solaire actuel date de 1585 (restaurée au XIXème siècle), une œuvre de Germain Pilon, avec son beau cadran coloré et ses décors à la gloire du roi Henri III.

Tour d’Argent

Cette tour  était le lieu où l’on gardait le trésor royal. Un nom très logique, pour une telle fonction.

Tour César

C’est la tour jumelle de la tour d’Argent. Elle fut nommée « César » en mémoire des romains, qui avaient construit les anciens bâtiments sur lesquels reposent aujourd’hui les fondations de la tour.

Tour Bon-Bec

Cette tour, où étaient torturés les prisonniers, date de Saint-Louis : c’est la plus ancienne des quatre tours de la Conciergerie.

Salles de la Conciergerie

Ce sont des salles gothiques, médiévales, et très impressionnantes. On a du mal à se croire encore à Paris une fois dedans, tellement ce bain de Moyen-âge peut dépayser. On est vite ramenés à la réalité lorsque l’on regarde au travers d’une fenêtre, et on reconnaît une rue parisienne des plus typiques.  Je souligne le joli travail de restauration et d’illumination de ces salles, qui mettent bien en valeur le patrimoine historique parisien et français de première importance que ces salles représentent.

Salle des Gardes

Édifiée en 1310 par Philippe IV le Bel, c’était l’antichambre de la Grand-Salle

Grand-Salle

C’est ici que le roi tenait ses « lits de justice ». Les réceptions organisées au Palais étaient organisées en cet endroit, où les repas était servis sur une table de marbre noir.

Salle des Gens d’armes

Cette salle est gigantesque : longue de 64 mètres pour une largeur de 27,5 et 8,5 de hauteur, elle fut édifiée entre 1302 et 1313 par Enguerrand de Marigny. C’était le réfectoire du personnel du roi, 2000 personnes environ. C’est dans cette salle que vous verrez un fragment de la table de marbre noir, où le roi siégeait lorsqu’il rendait justice. C’est une vraie claque de rentrer dans cette pièce immense, où l’on est transporté dans le passé, malgré le vide. Elle devait grouiller de vie à l’époque, avec plein de meubles, de tables, de gens… ça fait rêver.

La Conciergerie
2 boulevard du Palais
75001 Paris
Tel : 01.53.40.60.80
Métro : Cité

Ouvert tous les jours :
1er mars au 31 octobre, 9h30 à 18h
1er novembre au 28 février, 9h à 17h

Tarifs : De 4,50 à 7 euros
Site officiel de la conciergerie

Basilique Cathédrale de Saint Denis

Le week end dernier, profitant du beau temps que nous avons la chance d’avoir en ce moment, nous avons décidé de profiter du Printemps et d’aller faire un tour « hors les murs ». Oh, pas trop loin, c’est tout près, à portée de métro. Au bout de la tristement célèbre ligne 13, il y a une station nommée « basilique Saint Denis », qui, comme son nom l’indique, dessert la basilique… de Saint Denis.

Je ne sais pas pour quelle mystérieuse raison ce monument de France absolument majeur pour l’Histoire mondiale n’est pas plus connu. Et je crois ne pas exagérer en disant cela. Peut-être parce qu’il ne se trouve pas à Paris intra-muros même? Toujours est-il qu’à deux pas de notre chère capitale se trouve un chef d’œuvre absolu, de par son importance historique, architecturale et religieuse. La ville de Saint Denis a été construite autour de cette basilique! Je voudrais réparer un peu de cette injustice, en vous parlant ici de ce monument de la région parisienne, qui a bien sûr toute sa place sur le Blog de Paris, qui est donc un site sur Paris ET sa région.

Si on regarde de dehors d’un œil distrait, on ne comprendra pas vraiment pourquoi cette église est majeure. On dirait une belle cathédrale gothique, comme nous avons la chance d’en avoir tant en Europe. Mais voilà, ce qu’il faut savoir, c’est que… c’est ici qu’est né l’Art Gothique. Tout simplement. Sous l’impulsion de l’abbé Suger, l’ancienne église bâtie par Sainte Geneviève, déjà imposante, est agrandie et rénovée, dans de nouvelles règles qui poseront les fondements du Gothique : la lumière entre désormais à flots dans l’église, la transformant en la plus belle église de France à l’époque. Et il en fallait pas moins que ça pour abriter la dépouille de Saint Denis, martyr mort aux alentours de l’An 250, premier évêque de Paris.

Photos de la basilique Saint Denis

L’extérieur, avec sa façade et ses arcs boutant

L'hotêl de ville de Saint Denis est sur la même place que la basilique

L'église, située sur une vaste place et au bout d'une grande rue commerçante, est bien mise en valeur par la municipalité de Saint Denis

Superbe rosace gothique, et les arcs boutants

Les gargouilles au dessus des vitraux...

Certains pans de murs sont noircis par la pollution

Si vous regardez au fond de cette photo, vous constaterez que l'église a sévèrement été amputée par le passé

Je trouve le contraste entre les murs blancs de pierre et ceux noircis par la pollution assez étrange...

C'est très agréable de prendre le café à l'angle de la place, sur votre droite, pour pouvoir admirer la superbe façade gothique de la basilique

Crypte de la basilique de Saint Denis, origine de l’édifice religieux

Les vestiges de l'ancienne église romane sont assez évidents dans la crypte

Coeur du malheureux Louis XVII

Ossuaire Royal, où sont entreposés la majorité des ossements qui avaient été jetés dans la fosse commune lors de la Révolution Française

Le caveau des Bourbons, avec les tombes de Louis XVI, de Marie Antoinette, de Louis XVIII...

Chapelle aux Princes, avec les cerceuils, derrière de solides barreaux

Crypte archéologique, où étaient les sépultures de Saint Denis et ses compagnons de martyr, Rustique et Eleuthère

Intérieur de la Basilique Saint Denis, lieu de culte catholique

La nef centrale gothique est époustouflante

L'orgue de la basilique Saint Denis est l'un des plus beaux instruments musicaux de France

La finesse, la complexité et la hauteur de cette construction gothique impressionent

Sur la gauche, le tombeau de François Ier, splendide arc de triomphe célebrant la bataille de Marignan

Vitraux de Suger

Les proportions à l'intérieur de l'église sont harmonieuses et grandioses : du pur gothique

Croisée d'ogives, caractéristique essentielle de l'Art Gothique

L'église a été pensée dans ses moindres détails

Le sol, richement decoré

Le sol face à l'autel de l'église représente les signes du zodiaque

Chevet de l'abbé Suger : il était destiné à présenter les reliquaires des saints martyrs

Sur la droite, tombeau monumental de Louis XII et Anne de Bretagne

La visite du musée de la basilique est payant : 7 euros plein tarif pour voir les gisants, mais ça vaut le coup, tellement tout est bien informé et signalé

Gisants et monuments funéraires de la basilique Saint Denis

Le tombeau de François Ier

Le tombeau de François Ier, un splendide Arc de Triomphe

La Renaissance redécouvre l'Antiquité

Le gisant de François Ier est à l'échelle : en effet, le roi de France mesurait près de 2m de hauteur

Les pieds des Rois

On dirait que la Reine bronze à l'ombre des vitraux :D

L'intérieur du tombeau est richement decoré, les défunts ont une belle vue

Monument du coeur de François Ier au premier plan. Derrière, les gisants des Ducs d'Orléans.

Art funéraire monarchique

Un petit enfant en chair et en os à coté de ceux en marbre :)

Gisant d'Henri IV

Louis XVIII, dernier roi de France a avoir sa sépulture à Saint Denis

Gisant de Louis XIV : je m'attendais à quelque chose de plus grandiose...

Une des vertus du tombeau de Louis XII et Anne de Bretagne

Apôtres du tombeau en marbre de Carrare de Louis XII et Anne de Bretagne

Une des quatre vertus, sculptée par Germain Pilon pour le tombeau monumental de Henri II et Catherine de Médicis

Tombeau de Henri II et Catherine de Médicis

Les gisants de Catherine de Médicis et Henri II sont particulièrement détaillés

Les détails sont parfois spectaculaires

Tombeau du roi Dagobert, placé à l'endroit où le roi fut inhumé en 639

Gisants de Clovis II, Charles Martel, Isabelle d'Aragon, Philippe III le Hardi et Philippe IV le Bel : ça en fait du beau monde!

Ici, pêle-mêle, nous avons les gisants de : Isabeau de Bavière, Charles VI, Louis de Sancerre, Bertrand Du Guesclin, Charles V le sage et Jeanne de Bourbon

Louis de Sancerre, maréchal et connétable de France

Marie de Bourbon-Vendôme

Clovis Ier et Childebert Ier

Les priants de Louis XVI et Marie-Antoinette

Les statues funéraires de Louis XVI et Marie-Antoinette sont pour moi le "clou du spectacle"

Les statues avaient été commandées par Louis XVIII et achevées en 1830, pour le retour des cendres des souverains

Marie-Antoinette porte des vêtements anachroniques

C'est dans les détails qu'on fait la différence

Pour toutes ces splendeurs, la basilique de Saint Denis est un monument que chaque français se doit de visiter une fois dans sa vie!

Mais la basilique Saint Denis possède encore une autre caractéristique qui font d’elle un édifice hors pair, unique en son genre : c’est la dernière résidence des Rois de France. L’église servira de nécropole à la plupart des Rois, de Dagobert à Louis XVIII en passant par Louis XIV, Henri IV ou François Ier! C’est ici qu’on ira donc découvrir les tombeaux et les gisants des souverains français : 42 rois, 32 reines, 63 princes et princesses, ainsi que 10 grands du Royaume. Il y en a tellement que l’église semble presque être un entrepôt de statues désordonné… Il manque malheureusement bon nombres d’anciens tombeaux majeurs, saccagés soit par la guerre de Cent Ans, comme le tombeau de Saint Louis, ou la Révolution Française : des révolutionnaires ont eu la « brillante » idée de profaner les sépultures et de jeter les dépouilles royales dans une fosse commune non loin de là, entre autres sacrilèges commis contre l’église et ses joyaux. Louis XVIII, soucieux de redonner le prestige que ce lieu méritait pour la monarchie qu’il représentait, à fait retrouver les corps de ses ancêtres… même si très probablement ils l’ont fait un peu au hasard (comment retrouver à l’époque à qui appartenait tel ou tel ossement?).

La basilique menaçant de ruine, c’est au 19ème siècle que le célèbre architecte Eugène Viollet-le-Duc fera restaurer le monument, lui donnant son aspect final que nous lui connaissons aujourd’hui. Il reste beaucoup encore à faire en restauration de ce patrimoine de premier ordre, mais on ne désespère pas! Dire que c’est ici qu’est né également le gothique rayonnant! Je me demande pourquoi ce monument n’est pas plus connu, tout simplement. J’imagine que si la basilique était à Paris, le monde entier viendrait l’admirer, émerveillé. Au lieu de ça, la basilique se trouve dans une ville populaire de la proche banlieue parisienne et c’est sans doute là toute la différence. Enfin je crois.

Montjoie Saint Denis! Devise du royaume de France : et oui, c’est ici aussi :)

Pour mieux suivre la « visite guidée » du Blog de Paris, vous pouvez regarder ce document, en PDF : c’est un plan de la basilique Saint Denis.

La Tour Eiffel vue du Champ-de-Mars

Etoiles du drapeau européen

La tour en contre plongée

Vue de dessous *o*

Piliers

Pendant les 6 derniers mois on l’a vue bleue et parée des étoiles du drapeau européen.

Scintillement en prime :)

La présidence de la France à l’Europe s’est finie avec 2008. La Tour Eiffel a donc depuis retrouvé ses ors et dorures, et brille, ostentatoire et clinquante comme jamais. Le bleu reviendra surement, mais à quelle occasion, les paris sont ouverts… Souvenez-vous, elle était en vert et blanc pour la coupe du monde de rugby en 2007, et rouge pour le jour de l’an Chinois en 2004.

Monument historique et touristique par excellence, la Tour Eiffel objet de l’éternelle curiosité de ses visiteurs, est le gigantesque panneau d’affichage qui parle toutes les langues, s’adapte à toutes les fêtes.

Pour l’anecdote, un sourd muet qui n’avait jamais vécu en France, m’a révélé un jour que pour désigner les Français, il avait l’habitude d’effleurer l’arrête droite de son nez de son index, figurant ainsi un symbole de Tour Eiffel…