Péniche à l’entrée du Canal de l’Ourcq

Le 19ème arrondissement, connu pour être la zone de Paris la plus populaire (ou la plus pauvre, c’est selon), a longtemps été dévalorisé et ignoré, uniquement occupé par des industries, des entrepôts, et, pire que tout, des abattoirs. Ces célèbres Abattoirs de la Villette, où les animaux destinés à la consommation de viande de la capitale venaient rendre leur dernier soupir, étaient situés ici, n’ayant pris fin qu’en 1973. Un gigantesque programme de revalorisation de cet espace a pu alors voir le jour : c’est en 1974 que les travaux d’aménagement ont débuté, pour devenir ce qui aujourd’hui est le Parc de la Villette, l’une des promenades à faire les plus agréables de la capitale, l’un des trois plus grands espaces verts de Paris.

Métro Porte de Pantin

Fontaine aux Lions de Nubie

Place de la fontaine aux Lions de Nubie

Grande Halle de la Villette

Anciens abattoirs

Pavillon Paul Delouvrier

Paul Delouvrier était un haut fonctionnaire, qui a dirigé les travaux de reconstruction de la France pendant les 30 glorieuses. Vers la fin de sa vie, il dirigea les chantiers du Parc de la Villette, en étant le président de l’établissement public de la Villette. Aujourd’hui, le pavillon qui porte son nom accueille des expositions.

Poubelles au Parc de la Villette

Même les poubelles ont un aspect moderne : le Parc de la Villette, un espace vert, certes, mais dédié à la musique et aux Arts, et à la Science.

Jardins des vents et des dunes

Le Tarmac, au Parc de la Villette

Le Tarmac de la Villette est un théâtre, le seul dédié à la création contemporaine francophone.

Immense pelouse du parc

Le printemps n’est pas encore arrivé

Roue de vélo enterrée

Pont vers le cabaret sauvage

La Géode

Vue dégagée, ça fait plaisir

Manège

Canal de l’Ourcq

Architecture variée

Passerelle d’acier

Cité des Sciences et de l’Industrie

Les Abattoirs de la Villette

Il n’est pas possible de parler du Parc de la Villette, sans auparavant parler de son Histoire, et de ce qu’on pouvait y trouver. C’était l’un des quartiers les plus emblématiques de Paris, que ces Abattoirs, tout comme les Halles. Construits sur ordre de Napoléon III, la ville de Paris décide en 1859 de créer un marché aux bestiaux, puis commence à acheter les terrains nécessaires à la réalisation des abattoirs en 1860. Sept ans plus tard, en 1867, les abattoirs sont achevés : désormais, l’Abattoir Général de la Villette remplace les anciens grands abattoirs, situés à l’extérieur de Paris.

Au fil du temps, les abattoirs étaient devenus trop vétustes : on décida en 1949 de les rénover. Les premiers bulldozers n’arrivent qu’en 1959, et les premiers nouveaux bâtiments ne seront mis en service qu’en 1967. Mais plus rien ne serait comme avant : dès le départ, ces nouveaux abattoirs étaient déficitaires. Les professionnels ne venaient plus, préférant les abattoirs voisins. En 1973, la décision est prise d’arrêter les pertes financières que représentaient les abattoirs, et de réaménager l’espace : 54 hectares rendus à la ville de Paris. Les abattoirs seront définitivement fermés le 15 mars 1974.

Grande Halle de la Villette

Plusieurs établissements de cette ancienne époque sont encore visibles aujourd’hui. Le plus marquant est sans doute la Grande Halle, l’ancien abri des boeufs. Dans le plus pur style du XIXème siècle, il a été conçu par l’architecte Jules de Mérindol assisté de Louis-Adolphe Janvier, et construit entre 1865 et 1867. L’édifice sera converti en espace culturel et d’expositions dans les années 83-85. C’est un espace extraordinaire que celui-ci : on a peine à imaginer qu’à cet endroit, des milliers et des milliers de bestiaux ont été abattus, ce n’est plus qu’un parc où les parisiens viennent se promener aux beaux jours de printemps. Le 19ème arrondissement, traditionnellement industriel et populaire, s’est transformé pour devenir de plus en plus un arrondissement habité par les parisiens.

Établissement Public du Parc de la Villette

En 1979 sera créé l’établissement public chargé de réhabiliter et aménager cet immense portion du territoire parisien. Ses missions sont précises, et se traduisent par plusieurs chantiers, qui n’ont terminé, pour les plus importants, qu’en l’an 2000 :

• janvier 1984 : Zénith
• janvier 1985 : Grande Halle
• mai 1985 : Géode
• mars 1986 : Cité des sciences et de l’industrie
• octobre 1987 : Jardins du Parc et de la Maison de la Villette
• décembre 1990 : Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
• janvier 1995 : Cité de la musique et de la salle des concerts
• janvier 1997 : Musée de la musique

L’EPPGHV (Etablissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette) gère au quotidien les activités du Parc depuis 1993 : c’est le troisième budget culturel en France, après la Comédie Française et l’Opéra! Son président est Jacques Martial, connu du grand public pour avoir joué le rôle de « Bain-Marie » dans Navarro. De nombreux projets sont en cours de réalisation, qui vont changer durablement le paysage du 19ème arrondissement, et plus particulièrement le Parc de la Villette : le prolongement de la ligne 3 du tramway, la construction de la Philarmonie de Paris, grande salle de concert de 2400 places en sont un parfait exemple.

Parc de la Villette, espace vert

Les 35 hectares du Parc de la Villette en font le plus grand espace vert de Paris (si on excepte le Père Lachaise, le bois de Boulogne et le bois de Vincennes). Conçu par Bernard Tschumi, le Parc est aujourd’hui le grand lieu des expos en plein air, du spectacle de rue ou de cirque. Vu la taille de l’espace vert, c’est aussi l’un des rares endroits où l’on étouffe pas complétement par le surnombre : il y a de la place pour tout le monde! C’est vraiment agréable de découvrir d’immenses pelouses, traversées par le Canal de l’Ourcq. De temps à autres, des sculptures modernes, comme par exemple ce vélo géant à demi enseveli, oeuvre de Claes Oldenburg. Les jardins thématiques sont également une attraction forte du Parc, comme ce Jardin des Vents, où l’on pédale pour faire tourner une éolienne :)

C’est un réel plaisir que de se promener, ou de courir pour les plus sportifs par ici. Notre promenade s’est terminée devant l’entrée du métro Porte de Pantin, à coté de la Grande Halle, non sans avoir admiré la Fontaine aux Lions de Nubie, située en plein milieu de la place. C’est une oeuvre du concepteur du Canal de l’Ourcq, Pierre-Simon Girard. Elle servait d’abreuvoir pour les bêtes qui venaient aux abattoirs, loin de son usage premier. C’est en 1867 que cette fontaine sera transférée de l’ancienne place du Château d’Eau (aujourd’hui place de la République) où elle se trouvait depuis 1811.

]]> http://parisii.fr/2010/04/parc-de-la-villette/feed/ 1 http://parisii.fr/2010/01/marche-aux-fleurs/ http://parisii.fr/2010/01/marche-aux-fleurs/#comments Wed, 13 Jan 2010 23:11:39 +0000 Jori http://parisii.fr/?p=381

Marché aux Fleurs de Paris

Nous connaissons tous Paris pour ses monuments, ses belles rues, sa vie nocturne et sa vie culturelle. Mais Paris, c’est aussi une ville qui cultive, c’est le cas de le dire, ses espaces verts. Les parisiens sont les amis des plantes, à n’en pas douter. Un endroit de prédilection pour ceux qui aiment les plantes à Paris se situe en plein cœur de la capitale, là où on va plutôt pour voir Notre Dame ou la Sainte Chapelle : l’île de la Cité. Votre serviteur-blogueur parisien est parti en balade de ce coté là, vers la place Lépine et son Marché si spécial, et vous a ramené quelques photos souvenir en cadeau…

Entrée d’un des pavillons du Marché

Robinet d’eau sur le sol en bois, pour arroser les plantes?

Les bonnes sœurs aussi visitent les fleuristes de l’île de la Cité

Beaucoup d’accessoires pour les oiseaux

Vente de cages, il faut lever la tête pour les admirer

On trouve de tout pour nos volatiles chéris

Beaucoup de fleurs, rares ou pas, insolites ou communes

Lorsque quelque chose est rare, sa valeur augmente. Cette règle de base est valable également pour les plantes à Paris : comme nous n’en avons pas beaucoup, le peu d’arbres, de fleurs et de nature que nous avons est monté aux nues. Parfois, ça frise l’exagération. C’est comme ça qu’on fini par entendre, lorsque l’on parle du marché aux fleurs de l’île de la Cité, des mots comme « oooh c’est la campagne, oooh c’est beau la nature » et ainsi de suite. Je ne sais pas pour vous, mais ayant vécu pas mal d’années à la campagne, je puis dire qu’il y a tout de même une nette différence entre des boutiques coquettes vendant des fleurs et les horizons à perte de vue du Berry !

Le Marché aux Fleurs et aux Oiseaux doit être pris pour ce qu’il est : une agréable promenade bucolique en plein cœur de Paris, où vous trouverez un vaste choix de plantes et de fleurs, que vous pouvez bien sûr acheter. Des boutiques comme les « Jardins de Lutèce » ou « Au Jardin d’Edgar » sont là pour vous accueillir et vous conseiller, même si vous voulez acheter des plantes carnivores ou une plante rare. Pour ma part, cette petite escapade dans ce coin là de la Cité me rempli les poumons d’une bonne odeur de fleurs, à défaut d’air pur.

Ce sont des coquets pavillons métalliques ambiance « Belle Epoque » qui abritent le marché aux Fleurs, installé ici depuis l’an 1808. Le Marché aux Fleurs est le dernier de Paris. Les autres n’existent plus, du moins sous cette forme. Il ne faut bien sûr pas confondre avec les fleuristes que vous pouvez trouver sur n’importe quel marché parisien, c’est très pratique pour acheter des plantes aussi, mais moins romantique on va dire. Il est ouvert tout les jours de 8h à 19h30, sauf les dimanches, où il se transforme en Marché aux Oiseaux ! Si vous aimez les volatiles en cage, c’est l’endroit idéal pour trouver votre canari, colibri, gallinacé et autres piafs. Pour ma part, j’ai du mal avec le concept de mettre en cage le symbole même de la liberté ! Un oiseau, c’est fait pour voler, pas pour être confiné dans une cage, non ? Ce marché propose, outre les oiseaux, d’acheter différents accessoires, comme des cages, des graines, ou même des aliments pour rongeurs.

Le Marché aux Fleurs (et aux Oiseaux) a été établi sur la place Lépine de l’île de la Cité, juste à coté de l’entrée principale de la préfecture de Police, mais également sur le Quai de Corse, à coté du Tribunal de Commerce, au bord de la Seine. On s’y plait, le temps de le traverser, à admirer les arbustes cultivés avec passion par les professionnels qui s’y trouvent, à renifler les bonnes fragrances d’une orchidée ou juste imaginer à quoi ressemblerait notre appartement avec telle ou telle plante. D’ailleurs, si quelqu’un a des conseils à nous donner pour acheter des plantes dépolluantes, nous sommes preneurs !

La place Louis Lépine porte le nom du célèbre préfet parisien, qui a également laissé son nom au fameux concours des inventeurs, que l’on retrouve chaque année à la Foire de Paris. En sortant du métro Cité, vous êtes directement sur la place, impossible de dire que vous n’avez pas réussi à trouver le marché ! En plus, c’est la seule station de métro de toute l’île, aucune excuse.

Canal Saint-Martin

Vous avez envie d’une promenade tranquille, où il n’y a pas trop de touristes et avec un peu plus de ciel que dans les rues serrées de Paris? Pourquoi ne pas se balader pendant le week-end le long de quais du Canal Saint-Martin? C’est sans aucun doute un des endroits de Paris qui a le plus à offrir aux promeneurs! Mais le Canal revient de loin, il avait été longtemps ignoré par les parisiens, ça ne sera finalement que dans les années 70 où il sera réhabilité, après avoir frôlé de justesse la disparition pure et simple de ce cours d’eau…

Photos du Canal Saint-Martin

écluse du Canal Saint-Martin

écluse se remplissant

portes des ecluses

Le bateau peut enfin passer

Derniere étape du canal avant le tunnel

Graffitis le long du Canal

Caserne de Pompiers

Certains passages sont interdits au public

Une des écluses du Canal

Les quais du Canal sont très agéables

Les parisiens aiment passer du bon temps près du Canal Saint Martin

Les arbres se reflètent dans les eaux calmes du Canal Saint-Martin

Locaux du personnel du Canal Saint-Martin?

Beaucoup de boutiques le long des quais sont très colorées

Pont mobile du Canal Saint-Martin

Le problème, c’est qu’il y a beaucoup de monde le long des quais, il faut trouver une place pour s’asseoir!

Anneau pour attacher les bateaux

On voit que c’est un canal, les eaux miroitent comme un lac

Une des passerelles du canal

Lampadaires sur la passerelle

Passerelle du Canal Saint-Martin

Espace vert au début du Canal à découvert

Si on regarde les photos que nous avons prises au printemps dernier, le constat est évident : il fait bon au Canal Saint-Martin. Le relativement peu de voitures qui y passent (il n’y a pas de routes qui passent par les quais comme sur la Seine), la grande quantité d’arbres (des platanes et des marronniers centenaires) et sa longueur dans sa partie découverte,, 2,5 kms, en font une des plus belles promenades parisiennes. Et les parisiens le savent, c’est pourquoi bon nombre de personnes du quartier viennent ici flâner et se reposer, s’asseyant sur le rebord des quais, faisant un peu de conversation ou regardant simplement les quelques canards barboter dans l’eau. Pour ma part, je préfère être un peu plus actif, et faire un peu de marche, et découvrir les nombreuses passerelles piétonnes, d’où l’on peut avoir une très belle vue du Canal et des bateaux remplis de touristes qui y passent.

Le Canal, imaginé par Louis XIV et voulu par Napoléon pour apporter de l’eau potable sur la Capitale, a été creusé de 1802 à 1825. Pendant plus d’un siècle, il sera un Canal avec une activité intense, relayant les produits industriels à la Capitale. Ses berges étaient des quartiers très populaires, où vivaient les ouvriers de Paris. Mais le transport routier a eu raison petit à petit des transports fluviaux, et à fortiori du Canal Saint-Martin. Dans les années 70, un projet de remplacement du Canal par une autoroute à 4 voies avait déjà été décidé par le Conseil Municipal. Le Canal allait disparaitre. Ce que le Conseil Municipal n’avait pas prévu, c’est qu’il allait rencontrer l’opposition farouche des habitants et des riverains du Canal Saint-Martin : ils ont réussi, grâce à leur pugnacité et leur révolte face à un projet aussi stupide qu’incompréhensible à révoquer le projet. Il ne fallait pas défigurer le 10ème arrondissement de Paris, où la partie actuelle découverte du Canal y a sa plus grande extension.

Vous vous rendez compte? Une autoroute à 4 voies? Là ou aujourd’hui on tente le plus possible de retirer les voitures de Paris et de rendre la ville aux parisiens! On y a échappé de peu, parce que nous parlons de Paris, la ville touristique par excellence, mais d’autres villes ont vu leur beauté architecturale et paysagiste défigurée à jamais lors de ces funestes années 70 et ses projets totalement irrespectueux de la beauté d’un paysage. On ne le dit pas assez souvent, mais bon nombre d’architectes utilitaristes et de projets urbains de cette époque ont fait beaucoup de mal à la qualité de vie de bon nombre de français.

Notre Canal Saint-Martin, après cette affaire sordide de voie rapide à quatre voies, a été redécouvert par les parisiens, qui avaient conservé dans leur imaginaire un endroit populaire et mal famé, engorgé par l’industrie et les péniches. Il n’en était plus rien dans les années 70 : le Canal Saint-Martin, déserté par les industries, était devenu calme et se prêtait désormais à une activité qui en a surpris plus  d’un à l’époque, le tourisme. Le premier bateau rempli de touristes, prêts à passer par les écluses pour observer les immeubles et les arbres en bordure a été un succès, qui ne se dément pas jusqu’à aujourd’hui. Les croisières sur le Canal Saint-Martin sont devenues, à l’instar des croisières sur la Seine, très populaires. L’entreprise Canauxrama vous fera voyager sur ses deux bateaux, l’Arletty et le Marcel Carné  le long du Canal, du port de Plaisance de l’Arsenal au Bassin de la Villette. Sur ce parcours, le Canal est sous-terrain sur deux kilomètres. C’est l’occasion de découvrir, sous la Bastille, juste après être entré par le port de l’Arsenal, les travaux d’Art du japonais Keichi Tahara, « échos de lumière ». Les mystérieuses voûtes souterraines, si méconnues des parisiens, sont sans doute dépaysantes : on a du mal à imaginer que nous sommes juste en dessous de la place de la Bastille, du Boulevard Richard Lenoir ou du Boulevard Jules Ferry.

C’est le préfet Haussmann qui décida de couvrir le Canal Saint-Martin, pour que les grands axes routiers puissent exister, notamment l’actuel Boulevard Voltaire. Le chantier dura de 1860 à 1862, avec le déménagement des écluses de la Bastille au niveau de l’actuelle rue du Faubourg du Temple (œuvre de l’ingénieur Belgrand) et de la réalisation des nouveaux boulevards qui passent par dessus. Aujourd’hui, au Boulevard Richard Lenoir, on joue à la pétanque, ce n’est pas plus mal, même si je préfère un cours d’eau. Enfin, c’est toujours mieux qu’une autoroute en plein Paris, n’est ce pas? Je ne suis pas contre une autoroute en plein Paris, attention, mais il faudrait qu’elle soit souterraine, épargnant ainsi l’architecture parisienne et les parisiens. D’ailleurs, il n’y a pas un projet pour rendre le périphérique souterrain? En ce qui concerne le Boulevard Jules Ferry, c’est en 1906 qu’il verra le jour, avec les nouveaux travaux de couverture du Canal Saint-Martin.

Certains ont également utilisé le Canal Saint-Martin pour faire des revendications sociales. C’est notamment le cas des Enfants de Don Quichotte, association de défense des SDF, les sans abris parisiens. Ils avaient installé sur les Quais du Canal Saint-Martin 200 tentes pour y héberger les  plus démunis des parisiens, afin d’attirer l’attention des pouvoirs publics pour ce qui est, en notre temps, un pur scandale. Sans trop de succès, il faut le dire.

Ce ne sont pas moins de 9 écluses et deux ponts mobiles (Dieu et Granges aux Belles) que l’on peut découvrir le long du Canal. J’adore regarder le pont tournant fonctionner, ou les écluses se remplir d’eau : je suis toujours estomaqué par le travail de l’Homme à ces moments là. La combinaison des anciens ports industriels et des arbres majestueux, de quelques minutes de repos sur le Quai de Valmy ou le Quai de Jemmapes, la tranquillité des eaux du Canal et le calme des rues  lors d’un après-midi de dimanche à Paris sont tout autant de bonnes raisons de venir découvrir le Canal Saint-Martin, sans doute une des plus belles destinations romantique parisiennes :)

Jardin Samuel de Champlain

A deux pas de la place Gambetta, longeant toute l’avenue du même nom jusqu’à la place Auguste Métivier existe, en bordure du plus célèbre des cimetières parisiens, un square, ou plutôt, un jardin, des plus beaux et tranquilles de la ville de Paris : le Jardin Samuel de Champlain. Riches en arbres uniques et précieux, le square est une invitation au repos, un prolongement du plus grand espace arboré de la ville qu’est le Père Lachaise.

Le mur aux victimes des Révolutions

Grillage du Jardin, le long de l’Avenue

Au fond, la place Martin Nadaud

A gauche, on peut voir le mur du cimetière

Une porte d’entrée du Père Lachaise, soigneusement décorée d’un graffiti

Beaucoup d’escaliers en béton, imitant le bois, très à la mode il y a plus d’un siècle.

Cette photo, prise en hiver, montre malgré tout la majesté de cet arbre, même sans ses feuilles

Le point culminant du Square, à partir d’ici c’est facile pour celui qui fait son petit jogging

La pelouse est ouverte lors des beaux jours

Le jardin est très entretenu

Toujours ces escaliers en imitation de bois

Un point d’eau : dans les squares de Paris, les fontaines se ressemblent toutes

On peut oublier qu’on est à Paris

Derrière les arbres, de l’autre coté de la rue, on aperçoit la maternelle du quartier.

La mare, protégeant la biodiversité…

… et son grillage, pour nous protéger d’une noyade.

C’est, il faut le dire, un très beau jardin parisien

Je m’y promène, de temps en temps, soit en tant que simple parisien à la recherche d’un peu de verdure, soit comme adepte de footing que je suis : il vaut mieux passer par ici plutôt que de courir dans le cimetière, lieu de recueil et de respect, pas forcément adapté aux sportifs. C’est agréable de pouvoir courir dans un lieu qui nous propose des arbres différents de classiques platanes ou tilleuls parisiens que l’on retrouve dans les rues.

Le jardin est donc une longue bande de verdure de 13192m² qui s’élargit au fur et à mesure que l’on se rapproche de son centre, coincé entre l’avenue et les murs du Père Lachaise, tout en pente, ce qui ne simplifie pas la vie du coureur! Mais quelle récompense lorsque l’on est tout en haut, on a une jolie vue sur ce morceau de colline, avec en toile de fond les immeubles parisiens typiques de l’avenue Gambetta. Le défaut d’une telle disposition est essentiellement acoustique : le bruit des voitures passant dans l’avenue mouvementée résonnent! Mais il n’empêche que les arbres jouent bien leur rôle de barrière sonore, et c’est franchement sympa de se prélasser à l’ombre d’un érable de Montpellier ou un oranger des Osages, ou faire un petit pique nique sur une des grandes pelouses ouvertes au public!

Du fait de sa proximité avec le Père Lachaise, 44 hectares, de nombreux habitants habituels du cimetière viennent régulièrement faire une petite visite de ce coté ci du XXème arrondissement : les oiseaux et surtout les chats, forts nombreux dans le havre de paix que représente notre dernière demeure  à tous. Une petite mare a été installée en 2007, afin de « protéger la biodiversité« . Sincèrement, là, je n’ai vu qu’une grosse flaque d’eau, et pourtant ils l’ont grillagée, avec un avertissement prévenant de la noyade… quand on a vécu à la campagne, ce genre de « mares » et d’avertissements peut faire sourire :)

Chaque rue, chaque lieu ou square de Paris peut être nommée en l’honneur d’un personnage illustre ou qui a fait quelque chose pour la ville, le quartier. Ici, c’est Samuel de Champlain qui a été honoré lors de l’ouverture du square en 1889, de Champlain qui n’est autre qu’un explorateur français du XVIIème siècle, qui a fondé la ville de Québec, au Québec, et exploré le Canada.

Le Square Samuel de Champlain possède une des sculptures parisiennes en plein air les plus remarquables, l’oeuvre de Moreau-Vauthier, « Le mur aux victimes des Révolutions », datant de 1909. Le mur sur lequel repose la sculpture d’une femme visiblement en train de tenter de protéger des victimes est un bout de mur ayant servi à l’exécution de Communards! On peut encore y voir l’impact des balles… Parfait pour un square ayant pour voisin le cimetière du Père Lachaise, n’est ce pas?

Lac Daumesnil du bois de Vincennes

Il est très agréable de faire une petite balade au bois de Vincennes, dans l’est parisien, en cette période automnale. Les arbres se parent de milles couleurs dorées, le bruissement des feuilles sous nos pas est un délice auditif, l’air est frais et vivifiant. Le bois de Vincennes est le poumon de Paris, avec ses presque 1000 hectares et ses trois lacs, un endroit où il faut y aller, vraiment, de temps en temps, pour sa santé mentale, oserais-je dire! C’est sans doute ce qui ressemble le plus à la « nature », à portée de métro pour un parisien. Même si vous ne jurez que par le béton, quelques arbres de temps en temps ne peuvent faire que du bien ;)

Chemin goudronné du bois de Vincennes

Rivière du bois de Vincennes

Plan du bois de Vincennes

Il est parfois difficile de se repérer au bois de Vincennes, je me souviens de m’y être perdu quand j’étais petit (il est vrai que je n’ai aucun sens de l’orientation… v_v). Je vous ai donc mis ici le plan du bois, tout droit venant du site officiel de la ville de Paris (j’ai quand même transformé leur PDF tout moche en image bitmap exploitable sur le net). Cliquez sur la miniature pour avoir le plan du bois de Vincennes en grand :)

Plan du bois de Vincennes

Le bois est très accessible, à portée de métro, de bus, ou même à pied pour ceux qui ont la chance de ne pas habiter trop loin. Vivre à proximité est à mon sens le meilleur endroit de Paris au niveau de la qualité de vie. On peut y courir sans être enfumé par les voitures, sans tourner en rond dans un stade, tout en variant un minimum les paysages. Par contre, en week-end, c’est archi bondé de coureurs en tout genre. snif.

Les routes du bois se prêtent au footing parisien :D

Se promener au bord de la rivière est très reposant

Et c’est bien là le soucis du bois : c’est archi bondé, comme partout à Paris en fait. Des mamans à poussette, des bébés un peu partout, c’est le grand rendez-vous des familles et des sportifs (pas étonnant que l’institut national des sports et de l’éducation physique s’y trouve…). Il existe tout de même des endroits assez calmes, mais oubliez les longues heures passées tranquillement au sein de la nature : vous êtes ici dans un grand jardin public, point. Il y a plusieurs points d’intérêt pour que les citadins trop déconnectés de la campagne puissent avoir une vague idée de la Nature. C’est notamment le cas de la Ferme de Paris (ferme Georges-Ville), où l’on peut voir toutes sortes d’animaux habituellement rencontrés à la campagne : vaches, moutons, chèvres… :)

Manger une crêpe au bord du lac, au bois de Vincennes?

Parcours de jogging au bois de Vincennes

Le bois possède plusieurs installations très connues, comme le Zoo, le fort de Vincennes juste en face du Chateau de Vincennes, l’hippodrome, l’INSEP, le parc Floral… il y a même un stade de baseball! Si vous ne savez pas quoi faire lors de vos week-ends, pourquoi ne pas faire une petite promenade au bois? Je suis sûr que vous, comme moi, ne connaissez pas tout du bois. On pourrait se rencontrer lors d’un petit footing, si vous voulez… :D

Grand arbre au bois de Vincennes

L’Histoire du bois de Vincennes

Je finis mon premier article sur le bois de Vincennes en vous laissant quelques données historiques, qui aident à mieux comprendre la réalité actuelle de notre bois parisien de l’est préféré (non je ne dis pas ça parce que c’est le seul).

Les eaux du bois de Vincennes viennent de la Marne, toute proche

Il faut savoir que c’est le bois qui donna son nom à la ville de Vincennes, et non l’inverse. Le bois était nommé originellement « Vilcena« , ce qui donna vraisemblablement « Vincennes ».  C’était avant tout un domaine royal, reservé aux chasses royales : malheur a celui qui serait pris en train de chasser sans l’autorisation du rois au bois de Vincennes! C’est Louis XV qui donnera ses lettres de noblesse au bois de Vincennes, en y plantant des arbres, en construisant des allées et des promenades : c’était devenu un endroit ouvert à tous désormais.

Maison au bois de Vincennes

Malheureusement, l’armée, lors de la révolution française, eu l’idée de se servir du bois de Vincennes, comme d’un camp de tir et d’entraînement. La cartoucherie tire d’ailleurs son nom de cette période, c’était là qu’on entreposait les munitions des armes des soldats… Encore de nos jours, la présence militaire s’y fait sentir, avec le fort, et ses grillages nous empêchant d’accèder à cette partie là du bois.

Canards au bois de Vincennes

Napoléon III décida en 1860 de sauver le bois, et de le rendre aux parisiens en le cédant à la ville, avec l’aide de l’ingénieur Alphand. Alphand s’était déjà occupé de l’autre grand bois de Paris, celui de Boulogne. Nous devons à cette époque le paysage actuel du bois, avec ses lacs et ses reliefs. Mais encore une fois, la guerre et les soldats ont maltraité notre bois : il fut ravagé en 1870.

Ramer sur le lac du bois de Vincennes...

Eaux calmes du lac

En 1900, le bois servira à accueillir les jeux olympiques de cette année, la plupart des épreuves s’y étant réalisées. En 1931 y eu lieu également la grande exposition coloniale. Le bois garde en souvenir de cet événement le palais de la porte Dorée, abritant aujourd’hui le musée de l’immigration, et le zoo de Vincennes.

Maisons des gardiens du bois de Vincennes?

Ce n’est finalement qu’après la seconde guerre mondiale que la ville de Paris prendra véritablement le bois en mains, et le transformera en ce que nous connaissons aujourd’hui.

Maman promenant son bébé en poussette au bois de Vincennes