Socle de la colonne de Juillet à Bastille

Chaque français connait l’histoire de la prise de la Bastille. C’est ici, un 14 juillet 1789, que la France a commencé la Révolution Française, qui changera à jamais le paysage politique français et mondial, avec la prise de pouvoir du peuple, au détriment d’une monarchie absolue. Quand on est parisien, on oublie parfois à quel point cette place de la Bastille est chargée d’Histoire, de symbolisme et d’importance. On ne retient plus qu’une colonne en plein milieu avec un ange en haut, un Opéra moderne en verre et métal pour parisiens fortunés, la Fnac, quelques bars et surtout une circulation intense… arrêtons de regarder cette place avec le regard blasé du parisien, et attardons nous un peu sur cet endroit emblématique français.

Port de l’Arsenal

Fnac et Opéra Bastille

Rue du faubourg Saint Antoine et rue de Charenton

Colonne de Juillet

Sur les marches de l’Opéra

Vieux immeubles de la place, tagués

Opéra Bastille

Cette place à la circulation automobile intense présente plusieurs points d’intérêts, que je vous invite à découvrir. La prochaine fois que vous y passerez, peut-être que vous vous rappellerez de son histoire… :)

L’ancienne forteresse

Si on arrive en métro à Bastille, on plonge directement dans l’Histoire. On peut y voir quelques restes des ruines de l’ancienne forteresse de la Bastille, fondations de cette ancienne prison du régime monarchique absolutiste. On imagine mal la taille de cet immense château fort, construit en 1369 à 1380, présent sur ce qui est aujourd’hui une place. La forteresse était un symbole de pouvoir. La prise en elle-même n’était pas compliquée : seule une petite garnison gardait la forteresse, par ailleurs mal commandée par le piètre Marquis de Launay. La forteresse était une proie facile pour une population parisienne enragée, qui voyait en la Bastille comme étant un symbole du despotisme royal, où l’on enfermait arbitrairement les ennemis du régime. En réalité, la Bastille n’avait plus l’importance qu’elle avait pu avoir de par le passé, et n’avait le 14 juillet 1789 que 7 prisonniers communs. On a vu plus peuplé, comme prison d’état.

Vrai nom de la Bastille

On dit souvent « Bastille » pour parler de l’ancienne forteresse, mais ce n’est pas tout à fait exact. Une bastille, c’est un nom générique pour une forteresse médiévale. Celle dont on parle, c’était la Bastille Saint Antoine. Saint Antoine était par ailleurs le nom du quartier, comme l’attestent la rue du Faubourg Saint Antoine et la rue Saint Antoine actuelles, qui partent toute deux de la place. Mais comme toujours, l’habitude fini toujours par l’emporter, et le nom populaire pour les parisiens de la Bastille Saint Antoine était tout simplement « la Bastille ». La place qui se trouvait à coté de la forteresse, elle, se nommait place de la Porte Saint Antoine.

La colonne de Juillet, colonne de la Bastille

La colonne de la Bastille, de son vrai nom Colonne de Juillet, n’a rien à voir avec la prise de la Bastille comme beaucoup de parisiens semblent le croire, à tort. Le monument le plus visible de la place symbole de la Révolution Française a été érigé en 1840 pour commémorer les Trois Glorieuses, trois jours du mois de juillet 1830 où l’ancienne monarchie absolue de Charles X fut remplacée par la monarchie constitutionnelle de Louis-Philippe Ier. Sur la colonne, on peut lire le nom des victimes de ces trois jours révolutionnaires : il y en a 504. Au sommet, une statue en bronze doré, le Génie de la Liberté. La petite anecdote ici, c’est le socle : il avait été prévu à la base pour être le socle d’une énorme statue d’un éléphant, voulue par Napoléon. La fin du premier Empire empêcha la conclusion de l’œuvre, on ne conserva que le socle de marbre, finalement utilisé pour la colonne. La colonne de Juillet avait été affublée du sobriquet « tuyau de poêle » par Victor Hugo, qui n’aimait pas trop le monument…

Le Port de l’Arsenal

Sous la colonne de Juillet, traversant toute la place, le canal sous-terrain, qui vient du Canal Saint-Martin, et qui se jette sur le petit port de plaisance, le port de l’Arsenal. C’est un de mes paysages parisiens préférés, avec les petits bateaux, donnant à la capitale un air maritime bienvenu pour ceux qui adorent la mer :) Cet ancien port de marchandises a été construit sur l’emplacement d’un ancien fossé de la Bastille, permettant aux commerçants venant de la Seine de débarquer leurs marchandises. Il faut profiter de cet endroit, qui est l’un des rares où l’on a une vue un tant soit peu dégagée, surtout à un endroit si fréquenté.

L’Opéra Bastille

J’avais trouvé bizarre cet édifice moderne en plein Paris lors de son inauguration en 1989. Plus de 20 ans plus tard, je trouve toujours aussi bizarre d’avoir fait un tel bâtiment. Sans doute parce que j’aime les vieilles pierres. Quoiqu’il en soit, c’est un des lieux culturels emblématiques de la Capitale, même si on est à mille lieues de l’Opéra Garnier au niveau du romantisme, de la beauté, de la présence. C’est mon avis personnel, évidemment. L’Opéra Bastille constitue, avec l’Opéra Garnier, l’Opéra National de Paris.

C’est en 1982 que la décision fut prise de construire un nouvel Opéra à Paris, l’Opéra Garnier étant devenu trop petit pour tant d’activité. Il fut construit en lieu et place de l’ancienne Gare de la Bastille, qui servait à ce moment là de lieu d’expositions culturelles. La Gare n’était plus utilisée par les trains depuis bien longtemps, 1969, la ligne n’étant plus assez utilisée depuis l’avènement du RER. Quoiqu’il en soit, pour un Parisien, si on dit « l’Opéra », c’est de l’Opéra Garnier dont on parle. D’ailleurs, la station de métro qui dessert l’Opéra Garnier se nomme… « Opéra ».

Bastille est un quartier aux soirées mouvementées : c’est un haut lieu de rencontres, de sorties, avec des petites salles dans le quartier, des bars, des petites rues peu fréquentées par les voitures. De quoi faire un autre article spécifique :)

Sur la place même, il faut noter le Café des Phares, qui est le premier des cafés à avoir lancé le concept de Café-Philo, café philosophique. Périodiquement (les dimanches), depuis 1992, on y vient écouter un philosophe, participer aux débats, à la réflexion. Très appréciable et original comme état d’esprit, pour un café avec vue sur la place de la Bastille.

Hôtel à Paris

L’hôtel Tolbiac est un hôtel confortable qui possède un style moderne et coloré assez unique, et qui est situé dans le 13ème arrondissement à proximité de Paris Bercy et de la Place d’Italie, sur la rue Tolbiac, d’où il tire son nom.

Son atout principal est son excellent rapport qualité / prix (souligné d’ailleurs par le Guide du routard et le Petit futé ) et ses nombreuses promotions, à découvrir si vous n’avez pas de dates fixes pour venir à Paris.

L’hôtel se trouve à proximité de plusieurs lignes de métro, du Tram et de deux grandes gares parisiennes (gare de Lyon et gare d’Austerlitz), il conviendra donc aussi bien aux personnes souhaitant se déplacer dans Paris qu’aux voyageurs de passage cherchant un endroit abordable où dormir.

Et pour les amateurs d’activités culturelles l’établissement se trouve à quelques minutes seulement du palais Omnisport de Paris Bercy, du Louvre ou de la Bibliothèque Nationale de France.

Bref un bon plan pour qui cherche un hotel bon marché dans le 13ème arrondissement, où l’on trouve une chambre double, avec lavabo, douche et WC entre 57 et 62 euros, ou une chambre simple avec un lavabo à 33 euros, par exemple. Difficile de faire moins cher pour ce niveau de qualité et cette localisation !

www.hotel-tolbiac.com/

Péniche à l’entrée du Canal de l’Ourcq

Le 19ème arrondissement, connu pour être la zone de Paris la plus populaire (ou la plus pauvre, c’est selon), a longtemps été dévalorisé et ignoré, uniquement occupé par des industries, des entrepôts, et, pire que tout, des abattoirs. Ces célèbres Abattoirs de la Villette, où les animaux destinés à la consommation de viande de la capitale venaient rendre leur dernier soupir, étaient situés ici, n’ayant pris fin qu’en 1973. Un gigantesque programme de revalorisation de cet espace a pu alors voir le jour : c’est en 1974 que les travaux d’aménagement ont débuté, pour devenir ce qui aujourd’hui est le Parc de la Villette, l’une des promenades à faire les plus agréables de la capitale, l’un des trois plus grands espaces verts de Paris.

Métro Porte de Pantin

Fontaine aux Lions de Nubie

Place de la fontaine aux Lions de Nubie

Grande Halle de la Villette

Anciens abattoirs

Pavillon Paul Delouvrier

Paul Delouvrier était un haut fonctionnaire, qui a dirigé les travaux de reconstruction de la France pendant les 30 glorieuses. Vers la fin de sa vie, il dirigea les chantiers du Parc de la Villette, en étant le président de l’établissement public de la Villette. Aujourd’hui, le pavillon qui porte son nom accueille des expositions.

Poubelles au Parc de la Villette

Même les poubelles ont un aspect moderne : le Parc de la Villette, un espace vert, certes, mais dédié à la musique et aux Arts, et à la Science.

Jardins des vents et des dunes

Le Tarmac, au Parc de la Villette

Le Tarmac de la Villette est un théâtre, le seul dédié à la création contemporaine francophone.

Immense pelouse du parc

Le printemps n’est pas encore arrivé

Roue de vélo enterrée

Pont vers le cabaret sauvage

La Géode

Vue dégagée, ça fait plaisir

Manège

Canal de l’Ourcq

Architecture variée

Passerelle d’acier

Cité des Sciences et de l’Industrie

Les Abattoirs de la Villette

Il n’est pas possible de parler du Parc de la Villette, sans auparavant parler de son Histoire, et de ce qu’on pouvait y trouver. C’était l’un des quartiers les plus emblématiques de Paris, que ces Abattoirs, tout comme les Halles. Construits sur ordre de Napoléon III, la ville de Paris décide en 1859 de créer un marché aux bestiaux, puis commence à acheter les terrains nécessaires à la réalisation des abattoirs en 1860. Sept ans plus tard, en 1867, les abattoirs sont achevés : désormais, l’Abattoir Général de la Villette remplace les anciens grands abattoirs, situés à l’extérieur de Paris.

Au fil du temps, les abattoirs étaient devenus trop vétustes : on décida en 1949 de les rénover. Les premiers bulldozers n’arrivent qu’en 1959, et les premiers nouveaux bâtiments ne seront mis en service qu’en 1967. Mais plus rien ne serait comme avant : dès le départ, ces nouveaux abattoirs étaient déficitaires. Les professionnels ne venaient plus, préférant les abattoirs voisins. En 1973, la décision est prise d’arrêter les pertes financières que représentaient les abattoirs, et de réaménager l’espace : 54 hectares rendus à la ville de Paris. Les abattoirs seront définitivement fermés le 15 mars 1974.

Grande Halle de la Villette

Plusieurs établissements de cette ancienne époque sont encore visibles aujourd’hui. Le plus marquant est sans doute la Grande Halle, l’ancien abri des boeufs. Dans le plus pur style du XIXème siècle, il a été conçu par l’architecte Jules de Mérindol assisté de Louis-Adolphe Janvier, et construit entre 1865 et 1867. L’édifice sera converti en espace culturel et d’expositions dans les années 83-85. C’est un espace extraordinaire que celui-ci : on a peine à imaginer qu’à cet endroit, des milliers et des milliers de bestiaux ont été abattus, ce n’est plus qu’un parc où les parisiens viennent se promener aux beaux jours de printemps. Le 19ème arrondissement, traditionnellement industriel et populaire, s’est transformé pour devenir de plus en plus un arrondissement habité par les parisiens.

Établissement Public du Parc de la Villette

En 1979 sera créé l’établissement public chargé de réhabiliter et aménager cet immense portion du territoire parisien. Ses missions sont précises, et se traduisent par plusieurs chantiers, qui n’ont terminé, pour les plus importants, qu’en l’an 2000 :

• janvier 1984 : Zénith
• janvier 1985 : Grande Halle
• mai 1985 : Géode
• mars 1986 : Cité des sciences et de l’industrie
• octobre 1987 : Jardins du Parc et de la Maison de la Villette
• décembre 1990 : Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
• janvier 1995 : Cité de la musique et de la salle des concerts
• janvier 1997 : Musée de la musique

L’EPPGHV (Etablissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette) gère au quotidien les activités du Parc depuis 1993 : c’est le troisième budget culturel en France, après la Comédie Française et l’Opéra! Son président est Jacques Martial, connu du grand public pour avoir joué le rôle de « Bain-Marie » dans Navarro. De nombreux projets sont en cours de réalisation, qui vont changer durablement le paysage du 19ème arrondissement, et plus particulièrement le Parc de la Villette : le prolongement de la ligne 3 du tramway, la construction de la Philarmonie de Paris, grande salle de concert de 2400 places en sont un parfait exemple.

Parc de la Villette, espace vert

Les 35 hectares du Parc de la Villette en font le plus grand espace vert de Paris (si on excepte le Père Lachaise, le bois de Boulogne et le bois de Vincennes). Conçu par Bernard Tschumi, le Parc est aujourd’hui le grand lieu des expos en plein air, du spectacle de rue ou de cirque. Vu la taille de l’espace vert, c’est aussi l’un des rares endroits où l’on étouffe pas complétement par le surnombre : il y a de la place pour tout le monde! C’est vraiment agréable de découvrir d’immenses pelouses, traversées par le Canal de l’Ourcq. De temps à autres, des sculptures modernes, comme par exemple ce vélo géant à demi enseveli, oeuvre de Claes Oldenburg. Les jardins thématiques sont également une attraction forte du Parc, comme ce Jardin des Vents, où l’on pédale pour faire tourner une éolienne :)

C’est un réel plaisir que de se promener, ou de courir pour les plus sportifs par ici. Notre promenade s’est terminée devant l’entrée du métro Porte de Pantin, à coté de la Grande Halle, non sans avoir admiré la Fontaine aux Lions de Nubie, située en plein milieu de la place. C’est une oeuvre du concepteur du Canal de l’Ourcq, Pierre-Simon Girard. Elle servait d’abreuvoir pour les bêtes qui venaient aux abattoirs, loin de son usage premier. C’est en 1867 que cette fontaine sera transférée de l’ancienne place du Château d’Eau (aujourd’hui place de la République) où elle se trouvait depuis 1811.

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Le plus célèbre cabaret parisien : le Moulin Rouge

C’est sans aucun doute l’un des quartiers de Paris les plus célèbres. La butte Montmartre, culminant à 130 mètres, est le plus haut point de paris, si on excepte bien entendu la Tour Eiffel, qui est un cas à part. C’est ici que les touristes croient connaître Paris, c’est ici que l’on vient de façon obligée lorsqu’on vient d’ailleurs, c’est ici que bon nombres de films sont tournés pour montrer le « Vrai Paris » : Amélie Poulain en est un bon exemple, et son Café des 2 Moulins, rue Lepic. Mais derrière ce décor de carte postale, il y a autre chose, que je vous invite à découvrir…

Montmartre, ancien village des environs de Paris, a été entièrement englouti par Paris au 19ème siècle, comme ce fut le cas pour bien d’autres villages alentours. De cette période champêtre, Montmartre en a gardé bon nombre de traits, dont le caractère parfois bucolique d’un grand nombre de rues, et de nombreuses références aux moulins qui existaient ici auparavant. On découvre ce caractère « campagnard » rapidement, au détour d’une ruelle, après avoir gravi la plus haute colline de Paris. C’est sans doute cette colline qui a « sauvé » Montmartre : ce n’est pas simple de faire ici une grande avenue, comme ça aurait pu être le souhait de Hausmann. Sauvé de la construction sans doute, mais pas forcément sauvé des touristes et autres artistes en quête « d’authenticité ».

C’est quelque chose que vous avez du souvent lire sur ce blog : ça fait longtemps que les quartiers connus mondialement n’ont rien de parisien. Si on veut trouver des parisiens, faut aller soit vers Belleville, soit vers Passy, selon que l’on recherche des pauvres ou des riches. Mais dépêchez vous, ça ne va pas durer! Oui, je force le trait. Montmartre est donc un quartier très animé de Paris. On y trouve des artistes en tout genre, venus montrer leurs talents aux innombrables touristes, pressés de leur donner quelques pièces en échange d’une peinture vite faite sur la place du Tertre. On trouve devant le Sacré Coeur de nombreux artistes venus montrer leurs habilités, en faisant un spectacle, en donnant un concert, toujours pour les très nombreux touristes, qui sont là toute l’année. Et c’est normal : du Sacré Coeur, le centre de Montmartre, on a une des plus belles vues de Paris, qui a le mérite d’être gratuite, contrairement à la Tour Eiffel ou à la Tour Montparnasse. Une vue comme ça, on ne la retrouve qu’au Square de Belleville. Ah par contre, faut monter les nombreuses marches qui mènent à la place du Tertre puis au Sacré Coeur, ou alors, pour les plus paresseux, prendre le funiculaire.

Mais Montmartre est un quartier charmant malgré tout. Ce n’est pas pour rien si tant de gens viennent ici : il y a toujours un fond de vérité, une raison profonde pour venir. C’est ici que Toulouse Lautrec venait voir ses amies les prostituées, le client le plus célèbre du Moulin Rouge, le plus connu des cabarets parisiens. C’est au pied de la butte Montmartre que l’on retrouve les nombreux sex-shops de Paris, où l’on se fait accoster par les racoleurs, juste pour aller voir un strip tease. Ceci n’a pas changé depuis Lautrec, c’est clair. Mais est-ce Paris? Pour moi, non. C’est un monde à part, qui concerne finalement très peu les gens qui vivent à Paris toute l’année. Il est vrai que le quartier n’est pas si cher que ça, contrairement à ce que l’on aurait pu croire, vu la profusion touristique. Mais c’est sans doute justement pour ça : trop de monde, impossible de se garer, fréquentations nocturnes étranges, ce n’est pas l’endroit idéal pour élever sa famille, mais c’est l’endroit idéal pour un artiste fauché. On vient ici pour faire la fête, en gros :) Quand j’étais petit, on parlait toujours des putes à Pigalle en primaire, réputation toujours maintenue de nos jours : ça ne donnait pas envie d’y habiter, à Pigalle (« ta mère, elle habite à Pigalle » : insulte…).

Le quartier est connu pour le maintien d’un certain nombre de traditions, qui tentent de remettre au goût du jour son passé de village de campagne. C’est le cas pour la Vigne de Montmartre, de son vrai nom Clos-Montmartre. Ici, on cultive la vigne. La récolte du raison, les vendanges, donnent chaque année l’occasion à la Mairie du 18ème arrondissement d’organiser la fête des vendanges de Montmartre. Un épisode totalement folklorique et décalé à Paris, qui existe tout de même depuis 1934. Une fête qui arrive donc plusieurs dizaines d’années après l’intégration de Montmartre à Paris. Auparavant, le village était connu pour son mauvais vin, c’est dire si cette tradition semble étrange, mais sympathique : le vin de Montmartre, issu des caves de la Mairie, est vendu aux enchères, au profit d’institutions de solidarité. Juste à coté de la vigne, rue des Saules, on peut trouver le Lapin Agile, rendez-vous de nombreux artistes, de Picasso à Apollinaire.

Ce n’est pas ce qui manque, des endroits où s’amuser, boire, manger. Il y a par exemple le Moulin de la Galette, rue Lepic : c’est devenu un restaurant, mais le moulin en bois est parfaitement conservé. Vous avez bien sûr le cabaret le Chat Noir, ou plus simplement les anciennes résidences des grands artistes peintres de la fin du 19ème siècle, comme Van Gogh, Pissaro, Modigliani… D’autres endroits sont simplement plus pratiques pour la population : c’est le cas du Château d’eau de la rue du Mont Cenis, construit en 1927, et qui tient toujours son rôle de nos jours. Au bout de cette rue, on peut avoir une très belle vue du nord de Paris et de Saint Denis. Une chose est sûre : nous reviendrons plus longuement sur ce quartier, qui regorge de tant de richesses architecturales et historiques :)

Sur cette rue, on voit d’un seul coup d’œil l’entrée de trois marchés : le marché Malassis, le marché Vernaison et le marché Dauphine

Le plus grand marché aux puces du monde se trouve aux portes de Paris, adossé au périph, au nord de la capitale, s’étendant sur 7 hectares. C’est bien évidemment le marché aux puces de Saint-Ouen, à la porte de Clignancourt, tout au bout de la ligne 4 du métro. Rendus intrépides par notre précédente sortie « hors les murs » à Saint-Denis (tout proche) et n »écoutant que notre courage, nous avons décidé de renouveler l’expérience, et de braver les dangers qui se trouvent au delà du périphérique. Je plaisante bien sûr, même si le marché aux puces représente l’un des points au plus fort taux de criminalité de France, de par son activité commerçante populaire. Si vous aviez aimé notre article sur le marché d’Art au pied de la tour Montparnasse, le marché aux Puces est fait pour vous : c’est, en plus d’une énorme boutique d’antiquités et une immense vitrine pour l’artisanat des temps passés, un énorme marché d’Art, même si il est « d’occasion ». Un endroit idéal pour se balader en week-end quand il ne pleut pas.

Photos du Marché aux Puces de Saint-Ouen

Les boutiques ne sont bien souvent rien d'autre que des baraques construites à la va-vite

C'est Pâques, et certains commerçants ont décoré leur rue avec des oeufs :D

Cette table, en fer, verre et restes de locomotive, je la veux! On fait vraiment de belles trouvailles au marché aux puces de la porte de Clignancourt!

Le marché de Vernaison est celui qui a le plus conservé son aspect original, avec ses petites ruelles étroites

Beaucoup d'objets sont exposés à même le sol

Bon nombre de vendeurs sont assis sur des chaises, dehors, surveillant plusieurs stands à la fois

Est-ce ici que vous achèterez l'objet que vous cherchiez?

Le marché de Vernaison est composé d'allées, uniquement pour les piétons

Ces portes rouges sont très belles :)

Beaucoup de vide-greniers et de brocantes

Le marché de Vernaison est tellement tortueux, héritage de son passé improvisé, qu'il faut un plan pour s'y repérer!

Vente d'outils anciens

C'est ce que je crois? Des pierres tombales en vente?!

Paradis des anciens luminaires et vieilles horloges...

Certaines boutiques sont agréablement décorées avec du lierre et des plantes

Bienvenue sur un marché hétéroclite :)

Si on cherche un tableau, un poster, ou n'importe quoi d'autre pour décorer les murs de son séjour, on peut l'acheter au marché aux puces

A gauche, l'entrée du marché Dauphine, qui est le plus grand des marchés, avec des artisans d'Art qui restaurent les objets du passé. A droite, le petit marché Antica, pour les amateurs d'objets classique.

Sur la photo, on observe l'entrée moderne du marché Malassis, rendez-vous des antiquaires

Le marché Dauphine, comme on le voit sur la photographie, est un bâtiment moderne de plusieurs niveaux

Les lampadaires du marché Biron sont superbes

Le marché Biron est un marché "haut de gamme", avec une urbanisation conséquente, très loin de l'anarchie de Vernaison

Les deux immeubles du fond dominent le marché aux puces, ils sont très présents : Pirelli doit avoir un succès fou avec sa pub!

Le tapis rouge dans cette allée couverte de tôle, on voit que c'est le grand luxe au marché Biron

Certains objets du marché Biron sont vraiment très beaux, le tout est de bien farfouiller

Une des entrées des allées du marché Biron

Chaque marché a ses toilettes publiques, utilisées par les commerçants et les clients

On peut admirer deux têtes d'égyptien devant une entrée, non loin du marché Biron

Les différents marchés qui constituent le grand marché aux puces sont soigneusement séparés par des rues

Ah on voit bien qu'on est en banlieue sur la photo, il y a même une voiture tunée dans la rue :)

Entrée du marché des Rosiers, qui propose beaucoup de luminaires

Grande entrée du parking du marché Serpette, et un joli trompe l'oeil sur l'immeuble jouxtant l'entrée

Entrée du marché Serpette, spécialisée haut de gamme, exporte une grande partie de ses objets

Les vendeurs boivent tranquillement leur thé ou leur café, ou mangent carrément sur une table, ne pouvant quitter des yeux leur stand ou boutique

C'est un cadre pour travailler assez agréable je trouve

Cette maison colorée du marché Paul Bert est une agréable surprise parmi les baraques des antiquaires

Le marché Paul Bert est hétéroclite, on y trouvera un peu de tout. Ici, la marchandise n'est pas encore restaurée en général

On a du mal à croire que nous sommes aux portes de Paris, en regardant une telle rue

Mais les immeubles du fond nous rappellent bien assez rapidement qu'on est bien en pleine grosse agglomération urbaine

On note un passage entièrement couvert de bois très agréable, avec une entrée toute décorée, au beau milieu de ces murs de parpaings gris

Certains brocanteurs sont très spécialisés, comme ici une boutique sur la gauche spécialisée montres et horloges

Les murs des immeubles servent de support publicitaire aux vendeurs

On peut manger dans ce restaurant en compagnie de Betty Boop

Si on regarde les coulisses des boutiques, on voit vite que ce ne sont que des parpaings...

Les rues pucières sont toujours très animées

Le marché Malik est un authentique supermarché du streetwear, fréquenté par des jeunes

Ici, c'est la jungle, la musique est très présente, et les prix aussi

Les statues en pierre font face aux mannequins des magasins au passage Lecuyer du marché Lecuyer Vallès

Rue Jules Vallès, grande rue pucière du marché

Il va falloir venir ici pour acheter la fontaine de la villa :D

Et quand il pleut, le business est vraiment plus dur quand on vend à même le trottoir

Certaines boutiques ont des enseignes très originales, ici, un réservoir d'avion? On trouvera également des morceaux divers de bateau, de locomotive ou d'avions!

Superbe entrée du marché Jules Vallès, indiquée par ce mur d'immeuble entièrement peint : une pub de plusieurs étages!

Historiquement, le marché aux puces de Saint-Ouen est le plus ancien. C’est de là qu’est née l’expression « puces », à cause des vendeurs de vêtements d’occasion, souvent remplis de puces. Au départ, à la fin du 19ème siècle lorsque le quartier devint très populaire du fait de son industrialisation, bon nombre de ferrailleurs et surtout de chiffonniers venaient ici, près de leurs demeures, vendre en fin de semaine le résultat de leur chinage en semaine. C’était encore un endroit rempli de terrains d’agriculture, entre Paris et Saint-Ouen, mais ceci va vite changer : la commune de Saint-Ouen passe de 3000 habitants en 1860 à 30 000 quelques trente années plus tard! C’est une énorme désorganisation qui va régner alors, et c’est dans ce contexte que vont naître les Puces. Franchement, on la sent encore très bien de nos jours, cette désorganisation, qu’est ce que ça devait être à l’époque, on ose à peine imaginer!

Les puces naissent donc d’un quartier occupé depuis des lustres par les chiffonniers, ces gens à la recherche d’objets dans les ordures, dans ce qu’on jette, pour les vendre. Chassés de Paris à la fin du XIXème, après la guerre de 1870, ils investissent en masse la Porte de Clignancourt, Montreuil, Vanves, et occupent ces terrains vagues collés aux anciennes fortifications de Paris, les « fortifs ». Les parisiens curieux de bonnes affaires découvrent ces marchés où l’ont peut vraiment faire de belles trouvailles, et, de bouche à oreille, la réputation des puces se fait : il y aura de plus en plus d’affluence, pour arriver à ce que nous connaissons aujourd’hui : c’est noir de monde, parlant plusieurs langues étrangères. J’ai au moins entendu de l’espagnol, de l’anglais, de l’allemand, et beaucoup de panneaux informatifs étaient en russe ou japonais! Malgré tout, on arrive toujours à faire des affaires, même si il y a beaucoup de monde, c’est parfaitement vivable, on ne fait pas la queue : il faut quand même dire que le marché aux puces est immense, donc il n’y a pas tant que ça de visiteurs par mètre carré :D

Le marché aux puces naitra officiellement en 1885 : la commune de Saint-Ouen décide de mettre de l’ordre dans ce qui est un gigantesque bazar, afin de réduire la criminalité. Désormais, les puciers vont devoir payer le droit de stationner. Le marché aux puces va alors connaitre une affluence de plus en plus grande, jusqu’à intéresser de riches investisseurs pendant la période de l’entre deux guerres : les quatre premiers marchés voient le jour : le traditionnel Vernaison, le marché de vêtements Malik spécialisé streetwear pour jeunes, le marché d’objets d’Art et de Luxe Biron et Jules Vallès, le plus ancien marché aux puces couvert, axé brocante. Aujourd’hui, c’est pas moins de 17 marchés, chacun avec ses caractéristiques, qui composent le grand marché aux puces de Saint-Ouen. Idéal pour voyager à travers les époques en une après-midi (que les samedi, dimanche ou lundi!) ou mieux, une matinée (les bonnes affaires partent vite, il faut se lever tôt parfois pour pouvoir acheter Le meuble Louis XVI qu’on cherchait depuis si longtemps ou le bibelot rêvé pour la déco de la chambre…).

Le marché aux puces, qui est le plus grand marché d’antiquités du monde, est visité par des touristes du monde entier, ce qui en fait l’un des sites touristiques les plus importants de France! Avec 2000 stands et boutiques, on y trouve de tout : vêtements, meubles, matériel scientifique, tapis, statues, armes… C’est, de par sa spécificité culturelle, le seul site urbain classé pour son atmosphère, étant classé en Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager. Il faut compter plusieurs heures pour en faire le tour, mais ne vous inquiétez pas, de nombreux restaurants, bars et autres cafés sont là pour vous aider à tenir le coup en cas de petite faim ou soif ;)

La Campagne à Paris, situé sur une hauteur de la ville

Il existe à Paris, dans le 20ème arrondissement notamment, quelques quartiers où on se croirait dans un banal village de France. On sait tous qu’au début du 19ème siècle, une bonne partie de la ville était encore couverte de champs, de potagers et même de vignobles : la terre en Île de France est très fertile, c’est d’ailleurs une des raisons pour laquelle Paris avait été choisie pour capitale.

L'église du Coeur Eucharistique de Jésus respire encore la campagne : elle est toute proche du quartier

La campagne à Paris, coté boulevard Mortier

Place Octave Chanute, entrée du quartier la Campagne à Paris

On les voit, les petits jardins devant les maisons

Pour rentrer dans le "village", il faut monter des escaliers

Au bout de l'escalier, on s'aperçoit que les habitants doivent avoir une belle vue de la ville :)

Les voitures stationnées gâchent un peu le paysage...

Avec ce ciel bleu, le village a vraiment l'air acceuillant :3

Chacun des 92 pavillons possède sa propre personnalité

Personnalités si bien affichées dans les différentes façades que l'on peut voir dans le quartier

Les maisons couvertes de lierre, j'adore

Tout le quartier est très fleuri et verdoyant. Si c'est comme ça en hiver, imaginez en été :)

Les maisons sont bien toutes habitées, ce n'est pas un quartier fantôme comme certains quartiers huppés parisiens

Toutes les maisons sont très bien entretenues

Le seul regret que j'ai : le quartier est tout petit, c'est dommage qu'il n'y aie pas plus de parisiens qui puissent en profiter

Regardez la porte, avec sa marquise, le lampadaire...

Rue Jules Siegfried, à Paris. Oui oui, Paris.

Peu de gens dans les rues de la Campagne à Paris

ça doit être trop génial d'habiter dans ce quartier... superbe maison

Le quartier que je vous présente aujourd’hui se situe pas trop loin du square Séverine et de la porte de Bagnolet : c’est la Campagne à Paris. Avec un tel nom, le ton est donné. Le quartier est idéalement situé, entre le boulevard Mortier, la rue Leo Chavez et la rue Capitaine Ferber, tout près de la place Édith Piaf (qui, rappelons le, à grandi dans le quartier de Ménilmontant, tout proche). Tout de suite, on voit qu’il y a quelque chose de différent dans ce quartier. En arrivant par la petite place Octave Chanute, on peut y voir, derrière les arbres et une petite fontaine, un escalier qui monte vers des petites maisons : c’est la Campagne à Paris.

Montons ces escaliers, et déambulons dans ces petites rues, avec très peu de circulation automobile : le quartier n’est pas un axe de circulation, si on vient ici en voiture, c’est qu’on veut se rendre chez quelqu’un qui habite là. Cette caractéristique donne un calme extraordinaire à ce coin de Paris, à pourtant deux pas du métro et du périphérique!

Cet ensemble de pavillons, comme on en trouverait dans n’importe quelle ville de banlieue, avait été créé pour faire face à la crise du logement du début du 20ème siècle, et particulièrement la crise du logement des années 1920. La ville grandissait beaucoup, avec d’innombrables ouvriers qui arrivaient en masse de toute la France. Le projet de construction pour loger ces classes populaires débuta en 1906, à l’initiative de quelques particuliers, qui avaient profité des nouvelles lois sur les habitations bon marché. C’était la coopérative « la Campagne à Paris ».

Ce ne sera qu’après la Première Guerre Mondiale, avec toutes les difficultés qu’elle apporta, qu’on inaugurera finalement « la Campagne à Paris », le 20 juin 1926, vingt ans après le début du projet. Les 92 pavillons qui constituent ainsi le quartier sont ainsi relativement récents, si on les compare aux immeubles haussmaniens d’une grande partie de la ville, quelques 50 ans plus anciens.

Le quartier est bien entretenu et calme, chaque personne ayant sa maison individuelle, son garage, parfois même son petit jardinet : il n’y a pas à dire, on est vraiment ailleurs! Paris nous réserve parfois bien des surprises, j’éspère que ces quelques petites photos prises la semaine dernière vous plairont :D