Sacré Cœur de Paris

A Paris, tout le monde connaît le Sacré-Cœur. Cette basilique, un des points de repère majeurs de la Ville Lumière, peut se voir à des kilomètres à la ronde. Dominant la butte Montmartre et tout le nord de Paris, j’ai été très surpris d’apprendre qu’en dehors de Paris, le Sacré-Cœur était moins connu que le quartier de Montmartre ! Pour un américain, voir cette gigantesque basilique dominer le paysage parisien est une pure surprise. C’est l’occasion pour moi de faire une ballade au Sacré-Cœur, et de vous faire profiter de ce lieu de pèlerinage!

La basilique est incontournable dans le paysage parisien

Un des plus beaux panoramas de Paris

Au bout de la rue, l’église

La basilique est insérée dans un écrin de verdure, en pleine capitale

Les marches se laissent monter agréablement

En plein été, rien de mieux que de se rafraîchir au pied de la fontaine

Marches devant l’entrée du monument

Le dôme, vu de l’intérieur

Dans la basilique, on voit l’éclectisme de l’architecture

La basilique est gigantesque

Orgue du Sacré Cœur

Décoration en style néo-byzantin

Gargouille

Transport de la cloche, illustration de La Nature, octobre 1895

Fossé entourant la basilique

Travail de ferronerie

La blancheur des pierres est frappante

Clocher du Sacré Cœur de Montmartre

La basilique est située en plein cœur de Montmartre

Bien sûr que la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre est très connue. C’est l’un des monuments les plus visités de France ! Mais si l’on compare sa notoriété avec celle de la Tour Eiffel, du Louvre, des Champs-Elysées, ou même de Montmartre, le Sacré-Cœur est un peu en dessous. J’avoue que c’est surprenant, mais j’y vois plusieurs raisons : ce n’est qu’une église parmi tant d’autres, elle est de construction récente (construite entre 1875 et 1914) et manque peut-être du support artistique. Il n’y a pas eu de film notable ou de livre notable parlant du Sacré-Cœur, par exemple, au contraire de Notre Dame de Paris qui a eu son Victor Hugo. Mais qu’à cela ne tienne, la basilique est l’un des monuments les plus chéris des parisiens, cette église est remplie de symbolisme pour l’âme parisienne.

Histoire du Sacré-Cœur

La colline où se trouve le Sacré-Cœur a toujours été sacrée. Avant le martyr de Saint Denis à Montmartre, le lieu avait été un lieu de culte gaulois, puis gallo-romain. Montmartre tire d’ailleurs son nom du Martyr de Saint Denis, c’était le Mons Martyrum. C’est d’ici que Denis de Paris, le premier évêque des parisiens, une fois décapité, pris sa tête et marcha quelques kilomètres jusqu’à ce qui est aujourd’hui la Basilique de Saint Denis. Après la Révolution, l’abbaye bénédictine qui s’y trouvait fut détruite, leurs religieuses guillotinées. C’est en 1870 que naîtra l’idée de construire une basilique, un vœu d’Alexandre Legentil et de son beau-frère Hubert Rohault de Fleury, des notables parisiens. Cette année terrible, où tant de catastrophes s’abattirent sur la France, provoqua dans le cœur des parisiens un sentiment de retour à la Foi : il fallait construire un sanctuaire à Paris dédié au Sacré-Cœur de Jésus, pour expier les fautes et pêchés des français, offenses au Sacré-Cœur du Christ. Le Sacré-Cœur est une dévotion au cœur de Jésus en tant que symbole de son amour pour les hommes. En janvier 1871, Legentil lance dans la revue du « Messager du Sacré-Cœur de Jésus » cette idée de construire une basilique. Ce vœu de Legentil deviendra le Vœu National, d’où le surnom de Basilique du Vœu National.

Les frais de construction de la basilique ont intégralement été payés par des souscriptions. Chaque catholique de France pouvait ainsi financer la basilique du Sacré-Cœur selon ses moyens. Une souscription donnait le droit à un morceau de pierre de la basilique, qui se retrouvait gravée du nom de ses souscripteurs. C’est pour ça que lorsqu’on regarde d’un peu plus près les pierres de l’église, on peut y trouver tant de noms de personnes ! En tout, ce sont dix millions de personnes qui ont contribué au financement du Sacré-Cœur de Montmartre. Le choix de l’architecte se fait par concours, avec Paul Abadie en vainqueur, choisi par le Cardinal Joseph Hippolyte Guibert. Paul Abadie n’aura jamais vu le Sacré-Cœur terminé, il est mort en 1884.

Architecture du Sacré-Cœur

La construction d’un tel monument sera longue et parsemée d’embûches. La première pierre fut posée le 16 juin 1875, et la consécration de la basilique ne se fera qu’en 1919, après la première Guerre Mondiale, soit 44 ans plus tard. Les travaux définitifs et finaux, une partie de la décoration intérieure, ne seront achevés qu’en 1923 : nous parlons ici de la plus grande mosaïque de France, le plafond de l’abside, œuvre de Luc-Olivier Merson, qui ne verra pas non plus, comme l’architecte, la conclusion de son travail : il mourut en 1920…

Paul Abadie, pour son projet du Sacré-Cœur, s’est largement inspiré de la Cathédrale Saint-Front, à Périgueux, où il avait été responsable de sa restauration. En forme de croix grecque, ornée de quatre coupoles, l’architecture du Sacré-Cœur doit donc beaucoup à cette Cathédrale ! Paul Abadie, pour son projet, s’est également inspiré de la basilique Saint-Marc, à Venise, mais aussi de l’architecture romane et byzantine, donnant aujourd’hui ce style éclectique à la basilique.

La basilique, malgré toutes ces influences, conserve une harmonie de formes et de lignes, tout semble logique dans sa construction. Peut-être que la pierre blanche, venue des carrières de Château-Landon et choisie pour ses propriétés autonettoyantes n’y est pas étrangère : le Sacré-Cœur donne cette impression de blancheur, de pureté qui font remarquer l’église de très loin. Oui, c’est vrai, la pollution n’aide pas à conserver un mur parfaitement blanc, mais il faut avouer que là où la pluie tombe et entre en contact avec la pierre, c’est propre ! J’adore ce choix de pierre, qui fait faire de grosses économies à la Ville de Paris en nettoyage, et permet d’avoir un des rares monuments parisiens toujours prêt à se faire photographier par les touristes dans son état quasi originel.

Les touristes peuvent, à l’intérieur de la basilique, outre la belle mosaïque, admirer également le dôme, de l’architecte Lucien Magne, situé à 83m de hauteur, et les nombreuses statues et autres détails de la décoration. On attirera l’attention sur l’orgue, œuvre du facteur d’orgue Aristide Cavaillé-Coll, construit à l’origine pour le château d’Illbarritz, une des demeures du Baron de l’Espée, un personnage qui vaut à lui seul un article, ou même un livre !

La cloche du Sacré-Cœur : la Savoyarde

Dehors, le clocher de 84m est imposant, en plus d’être beau : malgré sa très grande taille, il conserve une élégance et une finesse qui ne le transforme pas en un édifice massif ou lourd dans le sens visuel du terme. Mais ce qui vaut vraiment le détour, c’est d’entendre la cloche sonner. Quand elle sonne, vous entendez en fait la Savoyarde, le surnom donné à la cloche la plus grande de France ! Coulée en 1891 à Annecy par la fonderie Paccard, c’est un gigantesque bourdon de presque 19 tonnes, cadeau de la Savoie. Les savoyards ont préféré offrir la cloche à la basilique avec leur argent de la souscription. Elle sera baptisée le 20 novembre 1895, sous le nom de Françoise-Marguerite du Sacré-Cœur, mais c’est sous le nom de « la Savoyarde » que tout le monde la connaît. Sa livraison, le 16 octobre 1895, sera un événement parisien : beaucoup de difficultés pour l’apporter (tirée par 28 chevaux, dit-on), et encore plus pour la monter ! L’illustration issue de la revue « La Nature » d’octobre 1895 montre bien à quel point ça devait être impressionnant, ce convoi à l’époque ! Elle ne sera définitivement en place dans le campanile que le 13 mars 1907.

Venir au Sacré-Cœur, c’est aussi profiter de l’un des plus beaux points de vue de la ville. Située sur la plus haute colline de Paris, on peut voir de la basilique à des kilomètres à la ronde. De très nombreux touristes viennent ici apprécier une des plus belles vues de la Capitale, où les musiciens amateurs et autres marchands ambulants en profitent pour montrer leurs talents ou extorquer de l’argent aux pauvres touristes sans défense…

C’est peut-être le seul reproche que je pourrais faire au Sacré-Cœur : d’être en plein milieu du carnaval touristique qu’est devenu Montmartre. Des touristes à la recherche de romantisme, de découvertes, et qui ne sont certainement pas déçus : Montmartre, c’est beau, il y a une vue superbe, et la basilique rayonne. Se promener à cet endroit avec sa chérie ou son chéri, main dans la main, en regardant les jongleurs, les dessinateurs de la place du Tertre et autres musiciens divertir les passants, c’est une expérience à vivre au moins une fois. Pour ceux qui veulent un peu plus de calme, l’intérieur du Sacré-Cœur, sombre et silencieux, est un véritable moment de quiétude au milieu de toute l’agitation qui règne dehors.

Trottoirs de Paris

Paris, ses monuments, ses immeubles, sa culture, ses parisiens, ses touristes… et ses trottoirs. C’est pour moi l’élément le plus négligé de la Ville de Paris, le plus méprisé ou ignoré. Mais franchement, quel dommage ! C’est pourtant l’une des choses de la vie quotidienne à Paris qui méritent le plus qu’on s’y attarde. La vocation du trottoir est principalement utilitaire, mais ça serait trop réducteur de ne voir que le coté « je te marche dessus » : les trottoirs fourmillent de mille et un détails ! Par contre, les trottoirs de Paris sont moches. C’est un fait, c’est comme ça. Découvrons donc ces trottoirs, si moches mais si utiles, si négligés mais utilisés en permanence par tout le monde, par des gens qui ne les remarquent plus, ou même, qui ne les ont jamais remarqués.

Grille sur trottoir bituminé

Grille de protection des arbres. Les arbres sont les principaux résidents de nos trottoirs, toujours fidèles au poste.

Une des nombreuses poubelles avec leur sachet en plastique transparent…

Trottoir adapté aux personnes handicapées.

Piste cyclable

Certains trottoirs du Marais sont différents, avec un dallage un peu moins moche que le simple bitume. Par contre, on ne se prive pas pour gribouiller dessus!

Grille d’aération

Goudron récent autour des plaques en fonte pour le gaz.

Vélos stationnés, plus ou moins vandalisés, et attachés comme on peut à la grille du square.

Une station vélib, squattant un large trottoir de Paris.

Les coquets parisiens du Marais sont totalement indifférents aux immondices jonchant les trottoirs de leur ville.

Plaque d’égout : 50 kgs de fonte et de bitume.

Inscriptions sur la plaque d’égout : système goumet

Date des travaux gravée à même le trottoir.

Une plaque d’EdF

Passage piéton, succession de bandes blanches sur le bitume de la rue.

Boullards, en fonte ou en béton

Poubelle d’un immeuble, attendant sagement le ramassage des ordures.

Espace aménagé pour attacher des vélos. Encore en travaux.

Poteaux pour amarrer des vélos, dans un coin de rue.

Devant les sorties d’immeubles, où passent les voitures, on quadrille le trottoir, afin de bien marqué cet espace de transition entre trottoir et chaussée.

Début du passage piéton.

Les trottoirs ont plusieurs « habitants » permanents, qui font partie du mobilier urbain. Non, je ne parle pas des malheureux SDF qui ont la malchance de devoir dormir dans des cartons à même le trottoir, ni même des pauvres malheureuses prostituées, qui font « le trottoir ». Non, moi, c’est le bitume qui m’intéresse, juste ça. Je me suis amusé à parcourir un peu la ville, en faisant des photos un peu partout par terre. Les gens pouvaient me prendre pour un original, si j’étais dans une autre ville, mais à Paris, vous savez, les parisiens sont blasés de tout. Donc on est toujours à peu près tranquille pour faire à peu près n’importe quoi :) On peut photographier les bancs publics tranquille, regarder les grands pots de fleurs sans souci.

Rappelons d’abord ce qu’on entend par « trottoir » : c’est, dans une rue, l’espace réservé aux piétons. Il ne peut pas y avoir de voiture, pas de moto, rien de ce qui est motorisé. Les trottoirs sont plus élevés que le reste de la rue, avec des caniveaux, pour pouvoir écouler les eaux de pluie et protéger les passants de la circulation automobile et des voitures toujours pas écolo.

Histoire des trottoirs à Paris

Les villes romaines étaient déjà dotées de trottoirs, les rues étaient pavées. Les romains avaient le souci de l’hygiène, et urbanisaient en prenant déjà en compte la nécessité d’avoir une ville propre, où l’on pouvait circuler aisément. Avec le Moyen-âge, les trottoirs ont disparu du paysage urbain, laissant place à une rigole au milieu des rues, pour drainer l’eau de pluie et les déchets. Bref, au temps des chevaliers, la rue parisienne était immonde, les gens jetant leurs détritus tout simplement par la fenêtre.

Il faudra attendre 1606 et la construction du Pont Neuf pour que ceci commence à changer. En effet, les premiers trottoirs parisiens sont nés ici, au Pont Neuf. La prochaine fois que vous passerez par le Pont Neuf, vous saurez que non seulement c’est le plus ancien pont de Paris, mais ce sont également les premiers trottoirs de la capitale ! Mais l’exemple des trottoirs du Pont Neuf ne sera pas systématiquement repris.

En 1781, presque deux siècles plus tard, on verra le premier vrai trottoir pour piétons, rue de l’Odéon. Il s’agissait d’un revêtement de minces pavés de grès, soutenus par une bordure en pierre. Vers cette période, l’écrivain Louis-Sébastien Mercier demandait encore que l’on généralise l’usage des trottoirs à Paris, comme on pouvait le voir à Londres (qui verra toutes ses rues dotées d’un trottoir dès 1823), l’expérience de la rue de l’Odéon étant encore trop anecdotique. Il ne vivra pas assez longtemps pour voir le premier trottoir bitumé parisien, apparu en 1835, sur le Pont Royal.

Avec la nouvelle technique utilisant le bitume, beaucoup plus rapide et économique, le nombre de kilomètres de trottoirs est multiplié en l’espace de quelques années : entre 1833 et 1848, on passe de 16 à 275 kilomètres.

Finalement, en 1856, des règles de construction de trottoirs sont établies, en fonction de la largeur des rues.

Plaques d’égout

L’un des éléments les plus caractéristiques des trottoirs, ce sont les plaques d’égout. Ce qu’il y a derrière ces lourdes plaques en fonte de 50 kgs reste énigmatique pour beaucoup de parisiens. Et pour cause, on parle du réseau des égouts parisiens, réservés aux éboueurs. Ces plaques de fonte, également connues sous le nom de « regard de chaussée » permettent d’accéder au réseau souterrain, et sont logiquement apparues en même temps que les égouts de Paris, au cours du XIXème siècle.

Si les plaques d’égouts sont rondes, c’est tout simplement parce que c’est la forme la plus simple qui empêche la plaque de tomber au fond du trou qu’elle est supposée boucher. Elles sont couvertes de motifs géométriques, disposés symétriquement. En regardant de près une plaque d’égout, peut s’apercevoir qu’il y a des inscriptions sur beaucoup d’entre elles. Par exemple, « Système Goumet BSGDG ». Le système Goumet est un procédé antidérapant, tout simplement, et BSGDG sont les initiales pour « Breveté Sans Garantie Du Gouvernement ».

Une autre inscription, « A. Chappée Le Mans » : il s’agit de l’entreprise qui a fabriqué ces plaques, vers la fin du XIXème siècle, début du XXème. Et oui, parfois les plaques sont centenaires ! Armand Chappée était un fondeur au Mans, et son entreprise a réalisé beaucoup d’ouvrages en fonte pour le bien public parisien ou d’autres grandes villes de France.

Parfois, sur les plaques d’égout, on peut retrouver également le blason de la ville. Autant j’en vois souvent à l’étranger, autant à Paris, on ne voit pas trop de blason parisien dessus… va falloir les dénicher ! C’est assez rigolo d’observer les plaques de fonte qui sont absolument partout dans nos rues. Il n’y a bien sûr pas que des plaques pour les égouts, mais également plein d’autres trappes et accès divers, comme des plaques pour le gaz, pour l’EDF, ou les aérations du métro, où les clodos aiment bien dormir grâce à la chaleur qu’elles dégagent…

Passages piétons

Les passages piétons ne font pas vraiment partie des trottoirs, mais ils permettent de passer d’un trottoir à un autre. Ils provoquent d’ailleurs des changements sur le trottoir et surtout le caniveau. Pour simplifier la vie aux personnes à mobilité réduite, qu’ils soient sur un fauteuil roulant ou qu’ils poussent une poussette, on a abaissé le niveau du caniveau devant les passages piétons. On a également mis des plaques de métal devant le passage piéton. On sent ces plaques sous ses pieds, ce qui permet aux aveugles de se repérer et de savoir que devant, ils ont un passage piéton. Là-dessus, je suis sûr qu’il y a encore beaucoup à faire dans Paris pour faciliter la vie aux personnes handicapées, mais c’est un très bon début.

Empêcher les voitures de stationner sur les trottoirs

On l’a vu, un trottoir, c’est que pour les piétons. Du coup, il a fallu trouver plusieurs stratagèmes pour empêcher les automobilistes moins respectueux de venir stationner sur les trottoirs. Le plus visible et efficace est sans l’ombre d’un doute le « Bollard ». Issus du milieu nautique, ces bollards, ou bittes d’amarrage, servaient à attacher le bateau au quai, pour qu’il ne parte pas à la dérive. Depuis, on a repris la forme des bollards en milieu purement urbain, pour empêcher les voitures de stationner. Ces poteaux métalliques ou en béton, placés à intervalles réguliers sur les trottoirs sont rudement efficaces. En revanche, s’ils sont très bas, il se peut qu’une voiture reste accrochée dessus. Oui, j’ai déjà vu des voitures qui n’avaient pas vu le bollard en faisant marche arrière, et qui du coup se cognaient dessus. Les meilleurs sont quand même les longs et fins métalliques, surmontés d’une boule blanche : ils sont visibles ! Par contre, c’est un peu gênant pour le piéton distrait.

Ces objets sont pour mois les petits monuments érigés à l’incivilité des automobilistes à l’égard des piétons. Quand j’en vois un, je ne peux pas m’empêcher de penser que c’est pour un idiot de gars qui veut stationner n’importe comment qu’on l’a mit là.

Vélos parisiens

Les vélos n’ont plus le droit de circuler sur les trottoirs, et c’est tant mieux. En revanche, ils ont toujours le droit de stationner dessus. On trouve un peu partout dans Paris des poteaux métalliques prévus à cet effet, où l’on peut venir attacher son vélo à un de ces poteaux. Par contre, je trouve qu’ils sont assez mal répartis dans la ville, avec certains poteaux totalement vides, alors que d’autres sont totalement remplis.

L’impact des vélibs sur Paris est assez considérable également, ces dernières années. La multiplication de pistes cyclables, qui traversent ou « grignotent » l’espace du trottoir l’atteste bien. Et il y a toujours un imbécile ou deux pour rouler à vélo sur un trottoir comme si il était au beau milieu de la rue… Les rollers, les skates étaient assez dangereux, mais les vélos, c’est bien pire, et en quantités bien supérieures. Moi qui suit un fervent adepte du vélo en ville, je trouve dommage d’avoir mauvaise réputation à cause de quelques personnes non respectueuses des piétons.

Poubelles parisiennes

Le trottoir est une poubelle. Paris est une ville sale, et c’est surtout en regardant ce qui traîne par terre qu’on le voit. D’innombrables traces de pipi de chien, qui marquent et tâchent le sol, d’innombrables mégots, d’innombrables bouts de papiers en tous genres. Le pire, c’est après un marché : les vendeurs foutent tout par terre, laissant le soin aux services municipaux de tout nettoyer. Chaque année, ce sont ainsi des millions qui sont dépensés en hygiène par Paris, à cause de l’incivilité de ses citoyens. Pourtant, Paris possède de nombreuses poubelles publiques, ces fameux sacs plastiques transparents que l’on peut voir un peu partout. Ils sont horriblement moches, ça serait dommage de ne pas s’en servir par-dessus le marché !

Trottoirs moches

Paris, ville lumière, ville touristique par excellence, ville beauté et ville romantique, ne l’est pas du tout grâce à ses trottoirs, ça c’est sûr. Comment une ville aussi reconnue pour son architecture, aussi riche, peut continuer à garder des trottoirs aussi moches ? Si je suis critique envers les trottoirs parisiens, c’est parce que je connais très bien les plus beaux trottoirs du monde : au Portugal, la moindre ville possède de magnifiques trottoirs blancs, faits de petits pavés, comme vous pouvez le voir sur cet article parlant des rues la ville de Marinha Grande, qui n’est pourtant pas du tout une ville riche ou touristique. Paris, qui est une ville autrement plus riche et connue, gagnerait à au moins embellir les trottoirs de ses rues les plus touristiques. C’est sans doute un budget, mais je crois sincèrement que la couleur du goudron et de l’asphalte contribue grandement à la morosité des parisiens. Si les trottoirs avaient été blancs, la ville serait beaucoup plus lumineuse, ce qui jouerait immédiatement sur l’humeur des parisiens.

J’entends des voix qui me disent que les trottoirs portugais ne sont pas pratiques pour des talons aiguilles, des valises à roulettes, etc. Je répondrais que oui, un trottoir goudronné est plus pratique, mais on pourrait au moins envisager de leur changer de couleur, surtout à l’heure du béton ciré. C’est vrai que ces trottoirs sont tout le temps victimes de travaux, tout le temps ouverts et encore ouverts, pour réparer une fuite, passer un câble et on ne sait quoi d’autre. Rien de plus pratique à reboucher qu’une simple couche de bitume, laissant du coup une cicatrice sur le trottoir qui restera jusqu’aux prochains travaux. Si vous regardez un peu, vous pouvez même voir la date des travaux, gravée à même le bitume. Avec des pavés, on ne pourrait pas faire ça : il n’y aurait aucune trace des travaux.

On verra bien si une entreprise propose un service innovant à la Ville de Paris, avec de beaux trottoirs, je ne pense pas que les parisiens soient particulièrement attachés à la grisaille du bitume de leurs trottoirs… par contre, il y a tout un savoir faire à construire et acquérir en France pour que enfin, on puisse marcher en beauté :D …

Exemples de produits trouvés dans un panier d’une AMAP

J’ai la chance de pouvoir manger des produits issus d’une AMAP chaque semaine. Une AMAP, c’est une Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne. Le nom est assez explicite : les citadins se regroupent en association, afin de favoriser une agriculture paysanne, sans passer par l’agro-industrie. Ceci est avantageux pour les agriculteurs qui peuvent ainsi avoir des marges supérieures que si ils vendaient à l’industrie agro-alimentaire (et peuvent faire autre chose de leur week-end que d’aller au marché), mais c’est aussi avantageux pour les adhérents de l’AMAP, qui bénéficient de produits frais, tout droit issus de la ferme, exempts de pesticides.

Lieu de distribution d'une AMAP : un bar par exemple

Les cageots sont livrés en vrac, c'est aux amapiens de faire la distribution

Pour faire la distribution, on utilise un tableau noir qui dit ce qu'il revient à chacun

Parfois la distribution se fait dehors, par bon temps. C'est aussi un bon moyen de faire de la publicité aux AMAP

Exploitation agricole

Les produits sont bien souvent bio et éthiquement responsables

Les amapiens mettent également la main à la pâte, en aidant l'agriculteur

Les AMAP sont un concept apparu au Japon dans les années 70, à l’initiative des mères de famille, qui voulaient autre chose que la nourriture « en plastique » qui leur était proposé dans les rayons des supermarchés : ce sont les Teikei. En France, les AMAP sont d’abord arrivées en Provence, avec l’ouverture de la première AMAP de France en 2001. L’association Alliance Provence détient par ailleurs les droits sur la marque « AMAP » : un grand groupe industriel ne pourra pas utiliser ce terme. C’est tout naturellement que les AMAP sont arrivées à Paris, même si il est parfois un peu plus compliqué d’avoir des agriculteurs de « proximité » en région parisienne.

Le but de l’AMAP, c’est de lutter contre la mort de l’agriculture paysanne, tout en assurant la qualité des produits alimentaires aux adhérents. Dans ce contexte, on associe très souvent AMAP et « agriculture bio » : les paysans s’engagent à respecter les principes de l’agriculture biologique, tout en prônant la diversité des productions agricoles. C’est une autre façon de voir l’agriculture, que celle proposée par les grands groupes de distribution alimentaire. Ici, on est loin de la norme, des produits calibrés, facilement transportables, qui sont achetés pour une bouchée de pain aux agriculteurs, mais revendus avec une très bonne marge aux consommateurs. Le comble étant sans doute les produits bio des grands groupes de distribution (Carrefour, Auchan et consorts…), qui sous prétexte que le produit est estampillé « Bio », le vendent beaucoup plus cher que leur équivalent « classique ». L’association de défense des consommateurs UFC Que Choisir ne s’y est d’ailleurs pas trompée : elle tire depuis longtemps la sonnette d’alarme vis à vis de ces tarifs proprement scandaleux.

Une AMAP propose donc un mode alternatif à l’achat en supermarché ou en marché classique : passer un contrat d’approvisionnement avec l’agriculteur. Dans le contrat, « l’amapien » s’engage à acheter d’avance sur une période déterminée un « panier », en général livré une fois par semaine. Les AMAP ont un nombre limité d’adhérents (un agriculteur n’ayant pas la capacité de fournir un nombre infini de personnes), il existe un réel engouement parisien pour le concept, les « paniers » partant très vite… Dans le panier, on trouvera des produits de saison, issus de la ferme de l’agriculteur. On tourne en général à 6 kgs de produits frais par semaine, en sachant qu’en hiver, les quantités sont inférieures qu’en été : et oui, difficile d’avoir des récoltes en hiver! On trouvera donc dans un panier des légumes et des fruits, habituellement issus de l’agriculture biologique. Ce que j’apprécie pour ma part dans ce système, c’est de pouvoir goûter à des légumes qui ne sont tout simplement pas vendus dans le Franprix habituel. Vous connaissez les blettes, le panais, la rave, le chou pointu? Je ne connaissait pas non plus. En plus de faire découvrir de nouvelles saveurs, ou des légumes oubliés (abandonnés au profit de légumes au meilleur rendement agricole), on diversifie son régime alimentaire!

Donc, pour en revenir à une AMAP classique parisienne, chaque semaine, il y a un agriculteur qui vient faire sa livraison à un endroit convenu avec l’association. Par exemple un bar, ou un local mis à disposition par la maison des associations de l’arrondissement. En principe, l’agriculteur d’une AMAP est quelqu’un qui n’habite pas loin : il faut que le transport des produits soit court, avec une empreinte écologique assez faible. A Paris, on sait que c’est compliqué, mais ils sont en général au moins tous en Île-de-France. Du coup, on varie sans doute les légumes dans notre panier, mais il y en a d’autres que nous n’aurons pas, car issus de contrées bien trop lointaines. On ne s’attend pas à avoir des bananes dans notre panier, mais en revanche on pourra avoir également des produits laitiers, comme des fromages, du lait frais, ou de la viande…

Payer en avance les paniers permet à l’agriculteur de s’affranchir des fluctuations du marché, et ne pas avoir à verser son lait par terre parce qu’il ne vaut plus rien. Mais c’est aussi sournois, si on y pense : qui me garanti, à part la bonne foi de l’agriculteur, de la bonne qualité des produits? C’est une association pour le maintien de l’agriculture paysanne, les adhérents se doivent donc d’être solidaires avec leurs agriculteurs, qui font souvent face aux aléas climatiques. La seule garantie? C’est que si les produits de l’agriculteur ne correspondent pas à ce qui était attendu, les amapiens peuvent tout simplement ne pas renouveler leur contrat, et passer par quelqu’un d’autre. Tout le monde a donc intérêt à ce que les deux parties y retrouvent leur compte. En plus d’être solidaires avec un agriculteur, les amapiens  vont l’aider périodiquement à son exploitation agricole. Les petits citadins se sentent impliqués dans la vie de « leur » ferme, et en profitent bien souvent pour faire découvrir la vie à la campagne à leurs enfants.

Cette initiative est vraiment louable, en permettant à bon nombre d’agriculteurs de s’affranchir des groupes agro-alimentaires, en rapprochant les citadins du monde rural et en améliorant la qualité générale de ce que l’on mange. Ce qu’on a pas dans une AMAP, on le complète avec le marché, autre grand lieu pour acheter frais (mais pas forcément sans pesticides…). Les tarifs, parfois jugés élevés des AMAP, ne le sont pas tant que ça, si on met en parallèle avec ce qu’il se pratique au rayon « bio » des supermarchés. Ici au moins, on sait ce qu’on mange, on a même contribué à faire pousser ce chou, ce radis, ce mesclun :)

Il existe plusieurs profils d’adhérents aux AMAP, mais ce sont principalement des mères de famille, soucieuses d’améliorer la qualité de leur alimentation. Les bobos parisiens ont trouvé là un formidable cheval de bataille, engagé, pour manger sain tout en aidant un agriculteur. Parfois, ils en font trop, au point d’oublier que le principal, c’est de bien manger. Quand on sait qu’il y en a qui jettent les légumes parce qu’ils n’aiment pas les blettes, tout en se maintenant « à fond dans le mouvement », je trouve ça dommage. Il faut que tout le monde y gagne, c’est le seul moyen d’avoir du succès, il ne faut pas qu’une AMAP deviennent une œuvre de charité pour agriculteurs… Pour ma part, je vous garantis que si ce que j’avais dans mon assiette ne me convenait pas, je ne pense pas que les AMAPs auraient eu la vie longue! En tout cas, sur Paris, le succès est au rendez-vous, avec de nombreuses AMAP un peu partout.

Pour plus d’informations sur les AMAP en Île-de-France : www.amap-idf.org

Notre ami le guide, avec son iPad, fort utile!

Il parait que Paris est la ville romantique par excellence. Du moins, c’est comme ça que les étrangers perçoivent notre ville. Du coup, c’est une bonne idée pour un américain, un anglais, un australien, de faire sa demande en mariage au pied de la Tour Eiffel. Aux yeux d’un parisien, ça peut sembler un peu kitsch, mais que diriez-vous d’une déclaration au pied du Taj Mahal? Et ben c’est pareil. C’est en sachant ça qu’Emmanuel Brunet, un entrepreneur parisien, s’est lancé dans une aventure d’un nouveau genre, avec son autoentreprise, « Be my Love in Paris« . J’ai été invité à découvrir le concept, où on est guidés par Emmanuel lui même dans la Capitale, pour au final tenter sa chance et faire la Demande en Mariage!

Café des 2 Moulins

Maison Néo-Gothique

Promenade de la Vache Enragée

Maison de Dalida

Pour se présenter, quoi de mieux qu’une vidéo? NRJ Paris a réalisé un petit reportage sur Be my Love in Paris, que je vous laisse découvrir.

Statue de Saint Denis

Complément didactique de la visite

Beaucoup de d »tails nous rappellent que nous sommes dans un ancien village

La Basilique du Sacré Cœur

Point de rendez-vous : l’Elysée Montmartre

Emmanuel a donc donné rendez-vous à quelques blogueurs parisiens devant l’Élysée Montmartre, afin de faire un tour dans le quartier « le plus romantique », celui que les touristes préfèrent en général, pour une visite guidée. Le concept de Be My Love in Paris est simple : un couple prend un guide privé pour découvrir un aspect de Paris, un quartier, ou même une visite plus « globale ». Au terme de cette visite romantique, le moment propice pour faire sa demande en mariage arrive. Si elle (ou il) dit « Oui », le guide apporte le Champagne dans des coupes personnalisées et les macarons :) … si elle dit « Non »… on ne sait pas, ça n’est encore jamais arrivé à Emmanuel (on croise les doigts pour que ça continue ainsi).

L’important lorsque l’on est guide « personnel », c’est de connaître son public, et de s’adapter en conséquence. C’est également de connaître sur le bout des doigts ce que l’on fait visiter. Pour couronner le tout, il faut être sympa et de bonne humeur. Emmanuel possède ces trois qualités, et sait sortir des sentiers battus, afin de donner la meilleure expérience possible aux visiteurs. On est loin de la visite guidée soporifique en groupe, où on ne fait qu’entendre un long discours d’une personne, qui déballe des connaissances qu’on aura vite oubliées. Autant lire un livre ou voir un DVD! Avec un guide personnalisé, c’est très différent. Emmanuel, sachant cela, fait en sorte de toujours maintenir son auditoire attentif, en leur racontant des anecdotes sur le lieu, en complétant avec des photos anciennes des endroits visités, ou, grande nouveauté, en utilisant un iPad pour montrer des vidéos explicatives.

Même les parisiens peuvent apprendre des trucs, avec une telle visite! Je n’avais jamais fait attention à la maison de Dalida auparavant, ou remarqué qu’il y avait des petits crochets dans les fontaines Wallace, qui servaient à accrocher des gobelets. C’est ça aussi, le concept « Be my Love in Paris », qui rentre tout à fait dans ce que nous on aime sur le Blog de Paris : montrer autre chose que les grands classiques, montrer aussi le quotidien, l’anecdote, la nourriture (les touristes adorent découvrir l’alimentation parisienne), bref, la vie parisienne! Je vais d’ailleurs revenir rue Lepic un de ces quatre afin d’acheter une tarte aux pommes dans une pâtisserie qui m’a tapé dans l’oeil…

En général, si les touristes préfèrent visiter Montmartre, c’est qu’ils trouvent, et sûrement à raison, qu’ils ont besoin d’un guide pour découvrir ce quartier si emblématique. Et c’est normal, la Tour Eiffel, les Champs Elysées, on peut très bien se débrouiller seuls pour connaître!  Montmartre, dans l’imaginaire anglo-saxon, c’est la « Folie », le coin des artistes, le Moulin Rouge, le coin des amours. Curieusement, le Sacré Coeur, qui est tout de même pour un français le symbole du quartier, n’est pas très connu des étrangers. Ceci peut étonner, mais en même temps, et comme d’habitude, que connaissons nous de Londres? Et ben pareil. C’est agréable d’être en bonne compagnie, je regrette presque de ne pas avoir fait de demande en mariage au final! Emmanuel sait mettre les gens à l’aise, et créer le bon état d’esprit, en visitant des endroits romantiques, comme ce mur des « je t’aime », où on peut lire sur un grand carrelage « je t’aime » écrit dans des dizaines de langues différentes…

Pour la petite histoire, Saint Denis fut décapité à l’emplacement du Sacré Coeur. Une fois décapité, il pris sa tête sous le bras, et marcha jusqu’à ce qui est aujourd’hui la Basilique Saint Denis. Je ne sais pas si vous voyez la distance, mais les deux basiliques sont distantes de 7 kms!

Ce qu’il y a de bien à Paris un samedi après-midi, c’est qu’il y a toujours une activité culturelle quelque part, et gratuite. Nous avons été pris au dépourvu lors de notre visite, en croisant un défilé carnavalesque : c’était en fait la Vachalcade (ouPromenade de la Vache Enragée), un réédition d’un Carnaval créé par les artistes de Montmartre en 1896. Depuis quelques années, les montmartrois semblent vouloir récupérer les traditions d’autrefois, en rééditant des évènements passés, comme ce carnaval, ou les vendanges avec le vin de Montmartre… On se dit pourquoi pas, même si ça fait longtemps que ce quartier hyper touristique n’a plus véritablement une âme parisienne. Pour moi, c’est un décor de carte postale destiné aux appareils photos des touristes, avec tout de même quelques restes. Faut pas se leurrer, l’esprit « village » ne peut pas exister lorsque 99% des gens que tu croises dans la rue sont des touristes, et que les commerces sont avant tout des boutiques de souvenirs.

Malgré tout, Montmartre est un quartier à découvrir, avec de nombreux points d’intérêt, comme cette place du Tertre bondée « d’artistes », qui vous font votre portait en dessin ou en peinture. Il faut payer sa place pour pouvoir y officier en tant que dessinateur! Mais de la place du Tertre, on peut lire plusieurs plaques, dont celle qui indique qu’un des bâtiments était l’ancienne commune de Montmartre. On adore ces rappels de l’Histoire, et Emmanuel Brunet est toujours là pour nous expliquer de façon didactique (mais non ennuyeuse) ce que pouvait bien être le village de Montmartre avant de devenir un quartier parisien. En plus, l’avantage d’un guide personnel, c’est qu’il nous fait des photos : c’est toujours mieux que de demander à quelqu’un dans la rue de nous faire un souvenir. On peut engueuler le guide si il a mal cadré =D

Notre visite, enrichissante et sportive (deux ou trois heures de marche tout de même) se termine au Café des 2 Moulins, où on a pu boire une boisson bien rafraichissante. Le Café des 2 Moulins, pour ceux qui s’en souviennent, c’est celui qui est mis à l’honneur dans Amélie Poulain. Une grande affiche au fond du café nous le rappelle, d’ailleurs, tout comme la carte des boissons. C’est un après-midi bien passé que j’ai eu le plaisir de faire en compagnie d’Emmanuel, c’est vraiment une bonne idée qu’il a eue. Au delà de la demande en mariage (ou autre déclaration romantique), une visite guidée personnalisée comme ça vaut vraiment la chandelle. Même pour un français. Le tarif? 180 euros pour une demi- journée complète (4 heures), champagne et macarons inclus. Il peut également faire toute une journée, voire même deux! Idéal pour découvrir Paris dans ses moindres recoins. Mais ne vous inquiétez pas, il sait également se faire discret afin de laisser les amoureux avoir des moments complices ;) Pour en savoir plus, le site : Be My Love in Paris.

Socle de la colonne de Juillet à Bastille

Chaque français connait l’histoire de la prise de la Bastille. C’est ici, un 14 juillet 1789, que la France a commencé la Révolution Française, qui changera à jamais le paysage politique français et mondial, avec la prise de pouvoir du peuple, au détriment d’une monarchie absolue. Quand on est parisien, on oublie parfois à quel point cette place de la Bastille est chargée d’Histoire, de symbolisme et d’importance. On ne retient plus qu’une colonne en plein milieu avec un ange en haut, un Opéra moderne en verre et métal pour parisiens fortunés, la Fnac, quelques bars et surtout une circulation intense… arrêtons de regarder cette place avec le regard blasé du parisien, et attardons nous un peu sur cet endroit emblématique français.

Port de l’Arsenal

Fnac et Opéra Bastille

Rue du faubourg Saint Antoine et rue de Charenton

Colonne de Juillet

Sur les marches de l’Opéra

Vieux immeubles de la place, tagués

Opéra Bastille

Cette place à la circulation automobile intense présente plusieurs points d’intérêts, que je vous invite à découvrir. La prochaine fois que vous y passerez, peut-être que vous vous rappellerez de son histoire… :)

L’ancienne forteresse

Si on arrive en métro à Bastille, on plonge directement dans l’Histoire. On peut y voir quelques restes des ruines de l’ancienne forteresse de la Bastille, fondations de cette ancienne prison du régime monarchique absolutiste. On imagine mal la taille de cet immense château fort, construit en 1369 à 1380, présent sur ce qui est aujourd’hui une place. La forteresse était un symbole de pouvoir. La prise en elle-même n’était pas compliquée : seule une petite garnison gardait la forteresse, par ailleurs mal commandée par le piètre Marquis de Launay. La forteresse était une proie facile pour une population parisienne enragée, qui voyait en la Bastille comme étant un symbole du despotisme royal, où l’on enfermait arbitrairement les ennemis du régime. En réalité, la Bastille n’avait plus l’importance qu’elle avait pu avoir de par le passé, et n’avait le 14 juillet 1789 que 7 prisonniers communs. On a vu plus peuplé, comme prison d’état.

Vrai nom de la Bastille

On dit souvent « Bastille » pour parler de l’ancienne forteresse, mais ce n’est pas tout à fait exact. Une bastille, c’est un nom générique pour une forteresse médiévale. Celle dont on parle, c’était la Bastille Saint Antoine. Saint Antoine était par ailleurs le nom du quartier, comme l’attestent la rue du Faubourg Saint Antoine et la rue Saint Antoine actuelles, qui partent toute deux de la place. Mais comme toujours, l’habitude fini toujours par l’emporter, et le nom populaire pour les parisiens de la Bastille Saint Antoine était tout simplement « la Bastille ». La place qui se trouvait à coté de la forteresse, elle, se nommait place de la Porte Saint Antoine.

La colonne de Juillet, colonne de la Bastille

La colonne de la Bastille, de son vrai nom Colonne de Juillet, n’a rien à voir avec la prise de la Bastille comme beaucoup de parisiens semblent le croire, à tort. Le monument le plus visible de la place symbole de la Révolution Française a été érigé en 1840 pour commémorer les Trois Glorieuses, trois jours du mois de juillet 1830 où l’ancienne monarchie absolue de Charles X fut remplacée par la monarchie constitutionnelle de Louis-Philippe Ier. Sur la colonne, on peut lire le nom des victimes de ces trois jours révolutionnaires : il y en a 504. Au sommet, une statue en bronze doré, le Génie de la Liberté. La petite anecdote ici, c’est le socle : il avait été prévu à la base pour être le socle d’une énorme statue d’un éléphant, voulue par Napoléon. La fin du premier Empire empêcha la conclusion de l’œuvre, on ne conserva que le socle de marbre, finalement utilisé pour la colonne. La colonne de Juillet avait été affublée du sobriquet « tuyau de poêle » par Victor Hugo, qui n’aimait pas trop le monument…

Le Port de l’Arsenal

Sous la colonne de Juillet, traversant toute la place, le canal sous-terrain, qui vient du Canal Saint-Martin, et qui se jette sur le petit port de plaisance, le port de l’Arsenal. C’est un de mes paysages parisiens préférés, avec les petits bateaux, donnant à la capitale un air maritime bienvenu pour ceux qui adorent la mer :) Cet ancien port de marchandises a été construit sur l’emplacement d’un ancien fossé de la Bastille, permettant aux commerçants venant de la Seine de débarquer leurs marchandises. Il faut profiter de cet endroit, qui est l’un des rares où l’on a une vue un tant soit peu dégagée, surtout à un endroit si fréquenté.

L’Opéra Bastille

J’avais trouvé bizarre cet édifice moderne en plein Paris lors de son inauguration en 1989. Plus de 20 ans plus tard, je trouve toujours aussi bizarre d’avoir fait un tel bâtiment. Sans doute parce que j’aime les vieilles pierres. Quoiqu’il en soit, c’est un des lieux culturels emblématiques de la Capitale, même si on est à mille lieues de l’Opéra Garnier au niveau du romantisme, de la beauté, de la présence. C’est mon avis personnel, évidemment. L’Opéra Bastille constitue, avec l’Opéra Garnier, l’Opéra National de Paris.

C’est en 1982 que la décision fut prise de construire un nouvel Opéra à Paris, l’Opéra Garnier étant devenu trop petit pour tant d’activité. Il fut construit en lieu et place de l’ancienne Gare de la Bastille, qui servait à ce moment là de lieu d’expositions culturelles. La Gare n’était plus utilisée par les trains depuis bien longtemps, 1969, la ligne n’étant plus assez utilisée depuis l’avènement du RER. Quoiqu’il en soit, pour un Parisien, si on dit « l’Opéra », c’est de l’Opéra Garnier dont on parle. D’ailleurs, la station de métro qui dessert l’Opéra Garnier se nomme… « Opéra ».

Bastille est un quartier aux soirées mouvementées : c’est un haut lieu de rencontres, de sorties, avec des petites salles dans le quartier, des bars, des petites rues peu fréquentées par les voitures. De quoi faire un autre article spécifique :)

Sur la place même, il faut noter le Café des Phares, qui est le premier des cafés à avoir lancé le concept de Café-Philo, café philosophique. Périodiquement (les dimanches), depuis 1992, on y vient écouter un philosophe, participer aux débats, à la réflexion. Très appréciable et original comme état d’esprit, pour un café avec vue sur la place de la Bastille.

Circuler en voiture…

J’ai demandé à un ami de banlieue de s’exprimer au sujet de la circulation parisienne pour le blog de Paris, et de la « joie » de conduire à Paris. Je vous en fais profiter, son opinion est très instructive pour ceux qui cherchent à se déplacer dans notre belle capitale. C’est sans doute l’aspect le moins positif avec la ville, mais qui est commun, enfin je crois, à toute grande ville de part ce monde.

Conduire à Paris

Paris ses monuments, ses touristes… Paris ses bistros typiques et ses cafés à 3€… Paris et ses embouteillages. Franchement arrêtons-nous quelques instants sur ce dernier point complètement fou.

Paris la nuit, Paris le jour mais embouteillage toujours. J’habite en banlieue proche et j’ai l’impression que chaque fois que je passe sur le périphérique qu’il est embouteillé. Le périph n’est jamais fluide mais tout le monde veut y aller. Etrange, quel est cet instinct suicidaire chez les Parisiens ? N’avez vous pas pensé qu’il existe d’autres moyens alternatifs pour aller au travail le matin : le scooter, le velib, les transports en commun (métro, RER…). Ok les transports en commun ne sont pas tous fiables mais que dire d’un parcours en voiture ? Après il y encore les professions qui ont toujours besoin de leur véhicule (commerciaux et autres…) mais franchement je doute que ceux la représentent tout le trafic que j’observe chaque matin. Après il y a les irréductibles qui souhaitent posséder à tout prix leur véhicule alors qu’ils pourraient juste réserver une location de voiture pour les vacances.

Bref je ne suis pas fou et je sais bien qu’on ne pourra pas forcer les gens à utiliser ou pas leur voiture et que sur ce coup la l’état ne nous aidera pas, la TIPP étant trop bénéfique pour eux un bon embouteillage c’est bien trop rentable pour l’état ;). Bref dans ce cas il faut chercher des solutions pour essayer de régler ces problèmes non ?

J’ai entendu il y a peu une idée pour rendre au périphérique sa fluidité naturelle. L’idée c’était de mettre le périph dans un seul sens… alors ? Qu’est ce que vous en pensez ? Stupide ou pas ? Quand on sait que quand ça roule il ne faut que 40 minutes grand maximum pour faire le tour complet du périphérique cela peut être une solution.

Avez-vous d’autres idées pour faire en sorte que notre périph retrouve sa raison? Partagez-les avec nous sur le blog de Paris.

Moi je dis juste ça pour ceux qui restent coincés dans leur voiture bêtement pendant 2h par jour. C’est pour vous un rapide calcul 2h x 200 jours de travails x une belle carrière; ça peut vous faire 16000 heures de voiture dans votre petite existence. Je m’arrête ou je compte les litres d’essence et le prix de l’essence pour vous montrer qu’un pass Navigo ça coute moins cher ?

Hôtel à Paris

L’hôtel Tolbiac est un hôtel confortable qui possède un style moderne et coloré assez unique, et qui est situé dans le 13ème arrondissement à proximité de Paris Bercy et de la Place d’Italie, sur la rue Tolbiac, d’où il tire son nom.

Son atout principal est son excellent rapport qualité / prix (souligné d’ailleurs par le Guide du routard et le Petit futé ) et ses nombreuses promotions, à découvrir si vous n’avez pas de dates fixes pour venir à Paris.

L’hôtel se trouve à proximité de plusieurs lignes de métro, du Tram et de deux grandes gares parisiennes (gare de Lyon et gare d’Austerlitz), il conviendra donc aussi bien aux personnes souhaitant se déplacer dans Paris qu’aux voyageurs de passage cherchant un endroit abordable où dormir.

Et pour les amateurs d’activités culturelles l’établissement se trouve à quelques minutes seulement du palais Omnisport de Paris Bercy, du Louvre ou de la Bibliothèque Nationale de France.

Bref un bon plan pour qui cherche un hotel bon marché dans le 13ème arrondissement, où l’on trouve une chambre double, avec lavabo, douche et WC entre 57 et 62 euros, ou une chambre simple avec un lavabo à 33 euros, par exemple. Difficile de faire moins cher pour ce niveau de qualité et cette localisation !

www.hotel-tolbiac.com/

Façade Renaissance de la Mairie de Paris

Un des plus beaux monuments de la Capitale, mais aussi l’un des plus ignorés est, à mon sens, l’Hôtel de Ville. Il n’a pas, comme d’autres monuments, une fonction purement décorative ou culturelle, ni même spirituelle. C’est avant tout un lieu de travail, où de nombreux fonctionnaires viennent chaque jour travailler. Tout le monde connaît l’édifice, chaque parisien passant forcément devant de nombreuses fois au cours de l’année, vu son emplacement central. Mais rares sont ceux qui ont pu visiter l’intérieur : l’Hôtel de Ville n’est pas un monument où l’on peut payer un ticket pour visiter ! Ce n’est d’ailleurs pas à la Mairie de Paris qu’il faut venir pour faire ses papiers, mais dans les mairies d’arrondissements, ce qui réduit par conséquent le nombre d’opportunités  de visite… J’ai eu la chance de pouvoir visiter, brièvement, certains salons de la Mairie des parisiens, ce qui me donne l’opportunité de vous parler un peu de son histoire.

Bureaux du groupe UMP

Vitraux de l’Hôtel de Ville

Salle des Fêtes

Plafond de la Salle des Fêtes

La Salle des fêtes, réalisée sur le modèle de la Galerie des Glaces du Château de Versailles, mesure 50 m de long. C’est la plus riche et décorée des grands salons de réception de la Mairie. On participé à sa réalisation des peintres comme Henri Gervex, Aimé Morot, Jean-Joseph Benjamin Constant, Gabriel Ferrier. Jules Blanchard, Jules Desbois…

Salon Bertrand

Le Salon Georges Bertrand, du nom de l’artiste qui l’a peint, est dédié à la vie paysanne et l’agriculture. L’agriculture était primordiale dans la France du 19ème siècle, occupant 80% de la population active du pays.

Salon Jean-Paul Laurens

La Mairie possède de nombreux tableaux

Tableau monumental de Francis Tattegrain

Tarifs de location des Salons de la Mairie de Paris

Salle des Arcades

Chaque pilier est orné d’une peinture

Pour décorer le Salon des Arcades, il a fallu faire appel à 45 artistes. Ces peintres étaient connus comme étant les peintres « pompiers », parce qu’ils choisissaient des titres pompeux à leurs oeuvres.
Le Salon est divisé en 4 parties : en plus de la galerie, nous avons le Salon des Arts, avec un plafond peint par Léon Bonnat, « Le triomphe de l’Art », le Salon des Sciences et son plafond décoré par Alain Besnard, et le Salon des Lettres, plafond de Jules Lefèvre.

Au fond, une très belle cheminée

Les lustres sont tous en baccarat

Fauteuil décoré avec le blason de Paris

Cour du Maire

Vitraux de la galerie

Galerie des vitraux

Sur ce vase, on peut y lire « Toulon »

Parquet de l’Hôtel de Ville

La salle des fêtes est la plus richement décorée

L’Hôtel de Ville, coté rue de Lobau

Une des statues qui ornent l’Hôtel de Ville

On peut voir la statue équestre d’Etienne Marcel

Détails architecturaux de l’Hôtel de Ville

L’Hôtel de Ville, qui abrite la Mairie de Paris, long de 110m, large de 85 m et haut de 48 m, est un des bâtiments majeurs de la capitale. Son histoire est intimement liée à la Ville de Paris. C’est ici que les parisiens se réunissaient et se réunissent toujours. On s’y réunissait à la Saint Jean autour des grands feux traditionnels, on s’y réunissait pour faire la Révolution, maintenant on y va pour assister aux matchs de Roland Garros ou du mondial de Rugby… De part sa position centrale, c’est un lieu de passage extrêmement fréquenté, avec à proximité le BHV (Bazar de l’Hôtel de Ville), le Châtelet, la Rue de Rivoli, le Louvre… nous sommes au cœur de Paris, dans le 4^ème arrondissement, tout près de la Seine et de l’Île de la Cité.

Histoire de la Mairie de Paris

L’origine de la Mairie remonte au Moyen-âge, lorsque les marchands parisiens s’associent pour gérer principalement le transport fluvial, entre autres prérogatives. Les marchands (qui sont des bourgeois) vont débattre de leurs règlements au Parloir des Marchands, et nomment un prévôt des marchands, chargé d’appliquer les décisions de l’association. C’est cette corporation qui va évoluer en municipalité parisienne au fil des siècles. En 1260, Saint Louis octroie à la corporation le droit d’administrer une partie de la ville.

En juillet 1357 que Etienne Marcel, prévôt des marchands de Paris, achète la « Maison des Piliers », pour y installer le Parloir aux bourgeois. Les nouveaux locaux se situent place de Grève, qui n’est autre que l’actuelle place de l’Hôtel de Ville. La prévôté de Paris va durer tout le long de l’Ancien Régime, et ne prendra fin qu’à la Révolution Française, lorsque Jacques de Flesselles, le dernier des prévôts des marchands, fut assassiné le 14 juillet 1789.

La Maison des Piliers, au XVIème siècle, ne suffisait plus pour héberger les institutions municipales parisiennes. François Ier demande alors à l’architecte italien Dominique de Cortone, dit le Boccador, de construire un Hôtel de Ville à l’image de son temps et de la ville. Nous sommes en pleine Renaissance, 1533, et le palais doit être décoré à l’italienne, mais avoir de hautes toitures, comme on en trouve au nord de la Loire. Ce n’est qu’en 1628, sous louis XIII, que l’édifice sera achevé, ne laissant pas à Boccador, mort en 1549, l’opportunité de voir son œuvre finie.

Jean Sylvain Bailly est élu premier maire de Paris le 15 juillet 1789. De nombreux maires lui succèderont lors de cette période perturbée de l’Histoire française, jusqu’en 1794, où la fonction de maire de Paris est supprimée. Il faudra attendre 1848 pour qu’à nouveau la capitale possède à nouveau, pendant quelques mois, un maire. Les années 1870 et 1871 verront à nouveau encore une fois un maire de Paris.

L’Hôtel de Ville fut agrandit plusieurs fois, accompagnant l’évolution de la capitale, et ses besoins grandissants en administration. Une première fois en 1803 (l’année où la place de Grève est devenue la Place de l’Hôtel de Ville), puis en 1837 et 1841, donnant un aspect beaucoup plus imposant au bâtiment, mais en préservant toujours la façade Renaissance de Boccador.

L’incendie de l’Hôtel de Ville du 24 mai 1871

L’année 1871 est de funeste mémoire pour les parisiens : les combats qui eurent lieu lors de la Commune de Paris provoquèrent l’incendie de la Mairie. Il n’en resta rien, ou presque : seule l’Horloge survécu. L’Hôtel de Ville fut totalement détruit. Avec le bâtiment, les archives de la ville, ainsi que la bibliothèque ont également péri, brûlées dans l’incendie. Une reconstruction s’imposait alors : comme je l’ai dit au début de l’article, la Mairie de Paris, c’est avant tout un lieu de travail. Les fonctionnaires n’avaient plus de bureaux, plus de locaux où exercer leur métier ! La construction du nouvel édifice se devait donc d’être rapide : il fut reconstruit entre 1874 et 1882, à peine 8 ans pour un palais de cette envergure, sur les plans des architectes Théodore Ballu et Édouard Deperthes, qui ont respecté la façade Renaissance de Boccador. La nouvelle mairie fait 8 étages,  14476 m² au sol, soit 66 000 m² au total, pour  600 pièces principales (et 7 kms de couloirs !).  Le nouvel Hôtel de Ville, inauguré le 13 juillet 1882, possède la même façade que son prédécesseur. Et  heureusement, je voudrais dire, c’est un des plus beaux palais de la ville, si ce n’est le plus beau ! Le monument culmine à 50 m de hauteur, avec son campanile.

Finalement, Paris, capitale de France depuis de nombreux siècles, n’a eu que très peu de temps un Maire. Notre Mairie de Paris, telle qu’on l’a connaît, n’existe que depuis mars 1977, avec l’élection de Jacques Chirac. Il n’y avait, avant 1977, pas d’administration pour la seule ville de Paris, qui devait se gérer avec les mairies d’arrondissements. Difficile de mener à bien de grands projets qui concernent l’ensemble des arrondissements dans de telles conditions.

Visite des Salons de l’Hôtel de Ville

La Mairie dispose de 2300m² de salons. Je n’ai pas pu tous les voir lors de ma petite visite, mais je peux vous en parler, avec les quelques photos que j’ai pu faire :)

Une petite note toutefois sur les salons que je n’ai pas pu voir, mais que je verrais forcément un jour, pourquoi pas lors des journées du patrimoine (qui ont lieu chaque année en septembre). Je n’ai pas vu par exemple la Salle des Prévôts, où l’on peut trouver la Louve, symbole de Rome, la seule ville avec laquelle Paris est jumelée. C’est la première salle où l’on arrive lorsque l’on rentre par la porte principale de la Mairie. C’est une salle des pas perdus, où on attend. Comme je suis rentré par la petite porte de derrière, rue de Lobau, je n’ai pas pu voir la Salle.

Il y a également le Salon des Tapisseries, qui, comme le nom indique, abrite de splendides tapisseries, le Salon Willette (du nom de l’artiste qui le décora), le Salon des Caryatides, le Salon Puvis de Chavannes, le Salon Henri Martin… bref, beaucoup de choses à voir une prochaine fois. Pour info, si j’étais riche, je pourrais me louer une bonne partie des Salons. Il est possible de le faire avec la Mairie, et, juste à titre informatif, je vous mets ici les tarifs 2010. Au vu du prestige de l’endroit et de la taille conséquente des salons, je trouve les tarifs raisonnables, surtout si on pense que les clients peuvent être des entreprises.

Petite pensée pour le Salon Chéret (décoré par Jules Chéret), affichiste très connu de la Belle Epoque : c’est magnifique ce qu’il a fait dans ce salon, avec une œuvre remplie de gaieté et de couleurs vives. Il y a des Salons que j’ai traversés en courant, mais il faisait trop sombre pour pouvoir vous apporter des photos dignes de ce nom. Un peu comme l’Escalier d’Honneur, qu’on a juste dévalé. Je n’ai pas pu voir non plus le bureau du maire (155m² tout de même…) comme vous pouvez l’imaginer. Et la liste de choses que je n’ai pas vues est encore longue, ce qui n’est pas étonnant lorsque l’on connaît la taille de l’édifice.

Le Conseil de Paris

La Salle du Conseil de Paris, haut lieu de décision, où se réunissent chaque mois les 163 conseillers de la ville. Le Conseil de Paris, animé par le maire (en 2010, Bertrand Delanoë), décide de la vie locale, au niveau municipal, comme un conseil municipal, et au niveau départemental, comme un Conseil Général : la ville étant à la fois une municipalité et un département possède donc cette caractéristique unique en France.

Je vous laisse profiter des photos des différents salons que j’ai pu voir, comme la Salle des Fêtes ou le Salon Georges Bertrand, je reviendrais une autre fois avec un nouvel article dédié « au reste ». Par ailleurs, si vous avez des précisions à apporter, des corrections à faire sur mon article, je suis bien sûr preneur, il y a tant de choses à dire sur la Mairie de Paris !

Vélib

Vous ne le savez peut-être pas, mais le vélib et moi, c’est une longue histoire d’amour. Dès le premier jour où ils ont été mis en circulation, jusqu’à aujourd’hui, je m’en sers quotidiennement. C’est sans doute le service que j’apprécie le plus dans notre belle capitale. Et avec 150 000 utilisations quotidiennes, c’est sûr, je ne suis pas le seul à le penser. Mais voila, le problème, c’est que j’habite à Belleville. Pour les connaisseurs, vous avez sans doute compris quel est mon problème au quotidien : trouver un vélib sur les stations ! Oui, parce que habitant sur une des collines les plus hautes de la ville, je vois bien que les cyclistes les plus fainéants ont la fâcheuse tendance de prendre un vélo pour descendre, mais n’ont pas le courage pour remonter le vélo au retour. J’ai assisté à la présentation d’une application iPhone qui va peut-être aider un petit peu les vélibeux à trouver un vélo, lancée par la Mairie de Paris.

J’ai donc été invité, avec une poignée d’autres blogueurs, à venir assister à une présentation de cette application, la première officielle lancée par la Mairie. Un des petits avantages d’être venu à l’Hôtel de Ville, c’est que j’ai pu faire quelques photos des magnifiques salons, je vous en reparlerais dans un futur article dédié à notre Mairie. C’est une chouette initiative de leur part, de faire participer les blogueurs : c’est de plus en plus courant dans n’importe quelle campagne de buzz. Je ne fais pas partie du Comité des Usagers du Vélib, mais j’ai pu laisser quelques suggestions :)

Venons-en à l’appli! Pour faire court, la principale fonction est simple : indiquer la disponibilité en vélos sur les stations vélib. En utilisant une carte de Paris (Google Maps), l’appli nous indique la station vélib la plus proche (merci le GPS), le nombre de vélos disponibles, ainsi que le nombre d’attaches libres. Comme ça, on sait très rapidement où est-ce qu’on peut trouver un vélo. Pour simplifier la tâche, un code couleur a été utilisé : si la station est rouge, il n’y a plus qu’un seul vélib, voire aucun. Croyez-moi, ce genre de petite chose sur son mobile, c’est un gros bénéfice! Pas plus tard que ce matin, j’ai du faire au moins 4 stations vélib avant de pouvoir trouver un vélo disponible, en état de marche.

La deuxième fonction, très utile, est le calcul d’itinéraire. On met le point de départ, le point d’arrivée, et l’appli nous indique le meilleur chemin à parcourir. C’est très pratique d’avoir ça dans son iPhone, même si Google Maps le fait tout aussi bien. Pour l’instant, l’itinéraire calculé est le même que pour les voitures. Il faut comprendre par là que vous n’aurez pas le calcul de l’itinéraire le plus pratique pour les vélos : en effet, il faut savoir que la Ville permet de plus en plus aux vélos de circuler en sens interdit, avec le marquage au sol adéquat. L’équipe de l’appli m’a assuré que ça sera pris en compte dans une future évolution. J’espère bien, et tant qu’à faire, prendre en compte aussi les dénivelés de la ville, histoire de rendre pertinent leur petit gadget du calcul de calories dépensées lors du trajet :D

Parlons-en, des petits bonus de l’appli, au delà des dispos de vélo et du calcul d’itinéraire. Pour moi, ce sont des petits extras, rien de plus, je suis beaucoup plus focalisé sur le coté pratique au quotidien pour un usage concret du vélib et du vélo de façon plus générale. Le premier bonus, c’est donc le calcul de calories dépensées lors du trajet. C’est sans doute rigolo, mais pas très objectif : l’absence de prise en compte des dénivelés empêche évidemment un calcul sérieux de la dépense énergétique : on sait bien qu’on se fatigue beaucoup plus en remontant une pente, qu’en la descendant!

L’autre petit bonus, c’est de pouvoir poster tout ça sur Facebook. Du coup, on peut montrer à ses amis les kilomètres parcourus, et même faire un petit concours : « aujourd’hui, c’est moi qui ai le plus pédalé… ». Un gadget fun lors de la première utilisation, mais au quotidien… Finalement, le dernier petit bonus que j’ai relevé : la participation sur le blog vélib. On poste ses commentaires à partir de son appli.

Pour continuer sur les bonus, des informations sur ce qu’il y a à faire dans la ville à proximité de notre vélib : centres d’intérêts, services publics, et chaînes de magasins qui paient pour être présentes dessus, comme Yves Rocher par exemple. Pourquoi pas, c’est un bon modèle économique pour rentabiliser ce genre d’appli, que ça coûte un peu moins cher à la Ville. Surtout que l’appli est distribuée gratuitement, et ça, c’est très bien. Le gratuit n’est jamais critiquable :D

Le dernier bonus, et non des moindres : la météo. Ok, même si il me suffit de regarder par la fenêtre pour me rendre compte qu’il pleut, c’est toujours sympa de l’avoir sous la main. Oui, il y a d’autres applis météo, mais bon, là on ne sort pas de l’appli.

Une suggestion pour nos amis qui développent l’application iPhone : permettre aux utilisateurs Vélib d’indiquer les vélos vandalisés ou dégradés. Comme ça, même si une station vélib indique la dispo de 4 vélos, en lisant le commentaire, vous pouvez savoir que les vélos sont en fait inutilisables. Ceci a l’avantage en outre d’indiquer très simplement aux services de JC Decaux (qui s’occupent de la maintenance de Vélib) où se trouvent les vélos dégradés. Et pourquoi pas, faire comme moi et montrer des photos de la station vélib en proie aux pigeons…

La deuxième suggestion que je pourrais faire, et qui est déjà prise en compte pour une évolution future : l’inter-modalité. Lors du calcul de l’itinéraire pour se rendre du point A au point B, pouvoir prendre en compte le bus ou le métro. Le vélib est, pour beaucoup de parisiens, un complément des autres transports publics, et prendre ceci en compte serait un énorme bénéfice.

Salle de présentation de l'Hôtel de Ville

Cette première version de l’appli me semble très juste dans les premières attentes basiques des cyclistes parisiens utilisant Vélib. Il y avait déjà d’autres applications, mais qui n’étaient pas « officielles » : les données n’étaient pas fiables, selon eux. La fiabilité d’une telle application est sans doute le nerf de la guerre. Ici, on est assuré que les données sont mises à jour pratiquement en temps réel : 3 minutes. C’est ce qui fera la différence. Mais et les autres téléphones mobiles? Je n’ai pour ma part pas d’iPhone! Et oui, je fais de la résistance, avec mon vieux Nokia N95 8go. Et bien il semble qu’il va falloir attendre que l’appli iPhone aie du succès, attendre les retours des usagers, avant d’espérer un portage sur Android puis les autres plateformes mobiles (je souffle un petit « meego », future plateforme de Nokia et Intel qui risque de casser la baraque, au vu de ce que Maemo est déjà… mais je digresse). Je n’ai pas eu de réel chiffrage de ce qu’ils entendent par « succès »…

En conclusion : j’attends ce logiciel sur mon mobile. Pour l’instant, il ne me sert à rien, vu que je ne peux pas m’en servir. Si ils le font évoluer vers le bon sens, c’est à dire tourné essentiellement sur l’usage quotidien du vélib, nul doute que l’appli deviendra indispensable. Si ce n’est que pour le touriste occasionnel, ça ne marchera pas : ceux qui n’utilisent le vélo qu’une fois l’an n’installent pas une application exprès. Wait and see, en attendant, ça vaut le coup d’essayer! Rendez-vous sur l’appstore :)

Echafaudage pour les travaux sur les colonnes

Si on passe par la place de la Nation, on ne peut s’empêcher de voir les travaux qui y ont lieu depuis quelques temps déjà. Mais que font-ils? Si on regarde les échafaudages situés autour des colonnes du Trône, on remarque que… les colonnes ont disparu! Avouez que ça peut faire peur, on s’y habitue, à ces belles colonnes, qui marquent le début du Cours de Vincennes, l’une des artères les plus fréquentées de Paris. Surtout que ça va faire plus d’un an que ça dure, maintenant… mais les ravages de la circulation et de la pollution sont sans équivoque, les parisiens peuvent prendre leur mal en patience : il fallait restaurer les colonnes du Trône.

Et oui, plus d’un an, ce que je croyais n’être qu’un ravalement des colonnes est en fait beaucoup plus grave. Ils expliquent sur les panneaux situés sur le chantier que l’état de conservation des colonnes était catastrophique. Les colonnes faisaient initialement partie de la barrière du Trône, un élément du mur des Fermiers Généraux. Les colonnes (et la barrière) furent construites en 1787, avec pour architecte Claude Nicolas Ledoux, une haute figure du néoclassique français. Beaucoup de péripéties pour ces colonnes qui ont été plusieurs fois agressées, à commencer par leur incendie pendant la Révolution Française. Ce n’est qu’en 1845 qu’on ajoute aux colonnes les statues actuelles : une de Philippe Auguste, une autre de Saint Louis.

En 2002, l’état de dégradation avancée de ces monuments (classés depuis 1907) fut constaté, mais les travaux ne démarrèrent qu’en juillet 2008. Ils ont prévu leur fin en juillet 2010, deux ans de travaux, et 10 millions d’euros de coûts. Pour pouvoir restaurer les pierres porteuses des monuments, il a fallu déposer la partie haute des colonnes, ce qui explique leur disparition inquiétante. Si tout va bien, en juillet, nous allons récupérer nos colonnes, flambant neuves.

La colonne a disparu!

Un des pavillons du Trône

Quatre figures allégoriques ornent les colonnes, que nous reverrons cet été : l’Abondance et la Victoire sur la colonne Sud (située coté 12ème arrondissement) et la Justice et la Paix, colonne Nord (11ème arrondissement). Je ne sais pas, aujourd’hui, si les statues originales des colonnes seront conservées : elles seront probablement remplacées par des copies, tandis que les œuvres originales seront conservées par la Ville de Paris. Quand aux statues de bronze des deux rois Capétiens, les 2,5 tonnes de bronze pour chaque statue sont bien les originales, ouf, on a pas affaire à des copies :) La statue de Philippe Auguste a par ailleurs été remise en place le 5 mai dernier, celle de Saint Louis est prévue pour ce mercredi 19 mai 2010, à 10h30, si la météo le veut bien.