Socle de la colonne de Juillet à Bastille

Chaque français connait l’histoire de la prise de la Bastille. C’est ici, un 14 juillet 1789, que la France a commencé la Révolution Française, qui changera à jamais le paysage politique français et mondial, avec la prise de pouvoir du peuple, au détriment d’une monarchie absolue. Quand on est parisien, on oublie parfois à quel point cette place de la Bastille est chargée d’Histoire, de symbolisme et d’importance. On ne retient plus qu’une colonne en plein milieu avec un ange en haut, un Opéra moderne en verre et métal pour parisiens fortunés, la Fnac, quelques bars et surtout une circulation intense… arrêtons de regarder cette place avec le regard blasé du parisien, et attardons nous un peu sur cet endroit emblématique français.

Port de l’Arsenal

Fnac et Opéra Bastille

Rue du faubourg Saint Antoine et rue de Charenton

Colonne de Juillet

Sur les marches de l’Opéra

Vieux immeubles de la place, tagués

Opéra Bastille

Cette place à la circulation automobile intense présente plusieurs points d’intérêts, que je vous invite à découvrir. La prochaine fois que vous y passerez, peut-être que vous vous rappellerez de son histoire… :)

L’ancienne forteresse

Si on arrive en métro à Bastille, on plonge directement dans l’Histoire. On peut y voir quelques restes des ruines de l’ancienne forteresse de la Bastille, fondations de cette ancienne prison du régime monarchique absolutiste. On imagine mal la taille de cet immense château fort, construit en 1369 à 1380, présent sur ce qui est aujourd’hui une place. La forteresse était un symbole de pouvoir. La prise en elle-même n’était pas compliquée : seule une petite garnison gardait la forteresse, par ailleurs mal commandée par le piètre Marquis de Launay. La forteresse était une proie facile pour une population parisienne enragée, qui voyait en la Bastille comme étant un symbole du despotisme royal, où l’on enfermait arbitrairement les ennemis du régime. En réalité, la Bastille n’avait plus l’importance qu’elle avait pu avoir de par le passé, et n’avait le 14 juillet 1789 que 7 prisonniers communs. On a vu plus peuplé, comme prison d’état.

Vrai nom de la Bastille

On dit souvent « Bastille » pour parler de l’ancienne forteresse, mais ce n’est pas tout à fait exact. Une bastille, c’est un nom générique pour une forteresse médiévale. Celle dont on parle, c’était la Bastille Saint Antoine. Saint Antoine était par ailleurs le nom du quartier, comme l’attestent la rue du Faubourg Saint Antoine et la rue Saint Antoine actuelles, qui partent toute deux de la place. Mais comme toujours, l’habitude fini toujours par l’emporter, et le nom populaire pour les parisiens de la Bastille Saint Antoine était tout simplement « la Bastille ». La place qui se trouvait à coté de la forteresse, elle, se nommait place de la Porte Saint Antoine.

La colonne de Juillet, colonne de la Bastille

La colonne de la Bastille, de son vrai nom Colonne de Juillet, n’a rien à voir avec la prise de la Bastille comme beaucoup de parisiens semblent le croire, à tort. Le monument le plus visible de la place symbole de la Révolution Française a été érigé en 1840 pour commémorer les Trois Glorieuses, trois jours du mois de juillet 1830 où l’ancienne monarchie absolue de Charles X fut remplacée par la monarchie constitutionnelle de Louis-Philippe Ier. Sur la colonne, on peut lire le nom des victimes de ces trois jours révolutionnaires : il y en a 504. Au sommet, une statue en bronze doré, le Génie de la Liberté. La petite anecdote ici, c’est le socle : il avait été prévu à la base pour être le socle d’une énorme statue d’un éléphant, voulue par Napoléon. La fin du premier Empire empêcha la conclusion de l’œuvre, on ne conserva que le socle de marbre, finalement utilisé pour la colonne. La colonne de Juillet avait été affublée du sobriquet « tuyau de poêle » par Victor Hugo, qui n’aimait pas trop le monument…

Le Port de l’Arsenal

Sous la colonne de Juillet, traversant toute la place, le canal sous-terrain, qui vient du Canal Saint-Martin, et qui se jette sur le petit port de plaisance, le port de l’Arsenal. C’est un de mes paysages parisiens préférés, avec les petits bateaux, donnant à la capitale un air maritime bienvenu pour ceux qui adorent la mer :) Cet ancien port de marchandises a été construit sur l’emplacement d’un ancien fossé de la Bastille, permettant aux commerçants venant de la Seine de débarquer leurs marchandises. Il faut profiter de cet endroit, qui est l’un des rares où l’on a une vue un tant soit peu dégagée, surtout à un endroit si fréquenté.

L’Opéra Bastille

J’avais trouvé bizarre cet édifice moderne en plein Paris lors de son inauguration en 1989. Plus de 20 ans plus tard, je trouve toujours aussi bizarre d’avoir fait un tel bâtiment. Sans doute parce que j’aime les vieilles pierres. Quoiqu’il en soit, c’est un des lieux culturels emblématiques de la Capitale, même si on est à mille lieues de l’Opéra Garnier au niveau du romantisme, de la beauté, de la présence. C’est mon avis personnel, évidemment. L’Opéra Bastille constitue, avec l’Opéra Garnier, l’Opéra National de Paris.

C’est en 1982 que la décision fut prise de construire un nouvel Opéra à Paris, l’Opéra Garnier étant devenu trop petit pour tant d’activité. Il fut construit en lieu et place de l’ancienne Gare de la Bastille, qui servait à ce moment là de lieu d’expositions culturelles. La Gare n’était plus utilisée par les trains depuis bien longtemps, 1969, la ligne n’étant plus assez utilisée depuis l’avènement du RER. Quoiqu’il en soit, pour un Parisien, si on dit « l’Opéra », c’est de l’Opéra Garnier dont on parle. D’ailleurs, la station de métro qui dessert l’Opéra Garnier se nomme… « Opéra ».

Bastille est un quartier aux soirées mouvementées : c’est un haut lieu de rencontres, de sorties, avec des petites salles dans le quartier, des bars, des petites rues peu fréquentées par les voitures. De quoi faire un autre article spécifique :)

Sur la place même, il faut noter le Café des Phares, qui est le premier des cafés à avoir lancé le concept de Café-Philo, café philosophique. Périodiquement (les dimanches), depuis 1992, on y vient écouter un philosophe, participer aux débats, à la réflexion. Très appréciable et original comme état d’esprit, pour un café avec vue sur la place de la Bastille.

Façade Renaissance de la Mairie de Paris

Un des plus beaux monuments de la Capitale, mais aussi l’un des plus ignorés est, à mon sens, l’Hôtel de Ville. Il n’a pas, comme d’autres monuments, une fonction purement décorative ou culturelle, ni même spirituelle. C’est avant tout un lieu de travail, où de nombreux fonctionnaires viennent chaque jour travailler. Tout le monde connaît l’édifice, chaque parisien passant forcément devant de nombreuses fois au cours de l’année, vu son emplacement central. Mais rares sont ceux qui ont pu visiter l’intérieur : l’Hôtel de Ville n’est pas un monument où l’on peut payer un ticket pour visiter ! Ce n’est d’ailleurs pas à la Mairie de Paris qu’il faut venir pour faire ses papiers, mais dans les mairies d’arrondissements, ce qui réduit par conséquent le nombre d’opportunités  de visite… J’ai eu la chance de pouvoir visiter, brièvement, certains salons de la Mairie des parisiens, ce qui me donne l’opportunité de vous parler un peu de son histoire.

Bureaux du groupe UMP

Vitraux de l’Hôtel de Ville

Salle des Fêtes

Plafond de la Salle des Fêtes

La Salle des fêtes, réalisée sur le modèle de la Galerie des Glaces du Château de Versailles, mesure 50 m de long. C’est la plus riche et décorée des grands salons de réception de la Mairie. On participé à sa réalisation des peintres comme Henri Gervex, Aimé Morot, Jean-Joseph Benjamin Constant, Gabriel Ferrier. Jules Blanchard, Jules Desbois…

Salon Bertrand

Le Salon Georges Bertrand, du nom de l’artiste qui l’a peint, est dédié à la vie paysanne et l’agriculture. L’agriculture était primordiale dans la France du 19ème siècle, occupant 80% de la population active du pays.

Salon Jean-Paul Laurens

La Mairie possède de nombreux tableaux

Tableau monumental de Francis Tattegrain

Tarifs de location des Salons de la Mairie de Paris

Salle des Arcades

Chaque pilier est orné d’une peinture

Pour décorer le Salon des Arcades, il a fallu faire appel à 45 artistes. Ces peintres étaient connus comme étant les peintres « pompiers », parce qu’ils choisissaient des titres pompeux à leurs oeuvres.
Le Salon est divisé en 4 parties : en plus de la galerie, nous avons le Salon des Arts, avec un plafond peint par Léon Bonnat, « Le triomphe de l’Art », le Salon des Sciences et son plafond décoré par Alain Besnard, et le Salon des Lettres, plafond de Jules Lefèvre.

Au fond, une très belle cheminée

Les lustres sont tous en baccarat

Fauteuil décoré avec le blason de Paris

Cour du Maire

Vitraux de la galerie

Galerie des vitraux

Sur ce vase, on peut y lire « Toulon »

Parquet de l’Hôtel de Ville

La salle des fêtes est la plus richement décorée

L’Hôtel de Ville, coté rue de Lobau

Une des statues qui ornent l’Hôtel de Ville

On peut voir la statue équestre d’Etienne Marcel

Détails architecturaux de l’Hôtel de Ville

L’Hôtel de Ville, qui abrite la Mairie de Paris, long de 110m, large de 85 m et haut de 48 m, est un des bâtiments majeurs de la capitale. Son histoire est intimement liée à la Ville de Paris. C’est ici que les parisiens se réunissaient et se réunissent toujours. On s’y réunissait à la Saint Jean autour des grands feux traditionnels, on s’y réunissait pour faire la Révolution, maintenant on y va pour assister aux matchs de Roland Garros ou du mondial de Rugby… De part sa position centrale, c’est un lieu de passage extrêmement fréquenté, avec à proximité le BHV (Bazar de l’Hôtel de Ville), le Châtelet, la Rue de Rivoli, le Louvre… nous sommes au cœur de Paris, dans le 4^ème arrondissement, tout près de la Seine et de l’Île de la Cité.

Histoire de la Mairie de Paris

L’origine de la Mairie remonte au Moyen-âge, lorsque les marchands parisiens s’associent pour gérer principalement le transport fluvial, entre autres prérogatives. Les marchands (qui sont des bourgeois) vont débattre de leurs règlements au Parloir des Marchands, et nomment un prévôt des marchands, chargé d’appliquer les décisions de l’association. C’est cette corporation qui va évoluer en municipalité parisienne au fil des siècles. En 1260, Saint Louis octroie à la corporation le droit d’administrer une partie de la ville.

En juillet 1357 que Etienne Marcel, prévôt des marchands de Paris, achète la « Maison des Piliers », pour y installer le Parloir aux bourgeois. Les nouveaux locaux se situent place de Grève, qui n’est autre que l’actuelle place de l’Hôtel de Ville. La prévôté de Paris va durer tout le long de l’Ancien Régime, et ne prendra fin qu’à la Révolution Française, lorsque Jacques de Flesselles, le dernier des prévôts des marchands, fut assassiné le 14 juillet 1789.

La Maison des Piliers, au XVIème siècle, ne suffisait plus pour héberger les institutions municipales parisiennes. François Ier demande alors à l’architecte italien Dominique de Cortone, dit le Boccador, de construire un Hôtel de Ville à l’image de son temps et de la ville. Nous sommes en pleine Renaissance, 1533, et le palais doit être décoré à l’italienne, mais avoir de hautes toitures, comme on en trouve au nord de la Loire. Ce n’est qu’en 1628, sous louis XIII, que l’édifice sera achevé, ne laissant pas à Boccador, mort en 1549, l’opportunité de voir son œuvre finie.

Jean Sylvain Bailly est élu premier maire de Paris le 15 juillet 1789. De nombreux maires lui succèderont lors de cette période perturbée de l’Histoire française, jusqu’en 1794, où la fonction de maire de Paris est supprimée. Il faudra attendre 1848 pour qu’à nouveau la capitale possède à nouveau, pendant quelques mois, un maire. Les années 1870 et 1871 verront à nouveau encore une fois un maire de Paris.

L’Hôtel de Ville fut agrandit plusieurs fois, accompagnant l’évolution de la capitale, et ses besoins grandissants en administration. Une première fois en 1803 (l’année où la place de Grève est devenue la Place de l’Hôtel de Ville), puis en 1837 et 1841, donnant un aspect beaucoup plus imposant au bâtiment, mais en préservant toujours la façade Renaissance de Boccador.

L’incendie de l’Hôtel de Ville du 24 mai 1871

L’année 1871 est de funeste mémoire pour les parisiens : les combats qui eurent lieu lors de la Commune de Paris provoquèrent l’incendie de la Mairie. Il n’en resta rien, ou presque : seule l’Horloge survécu. L’Hôtel de Ville fut totalement détruit. Avec le bâtiment, les archives de la ville, ainsi que la bibliothèque ont également péri, brûlées dans l’incendie. Une reconstruction s’imposait alors : comme je l’ai dit au début de l’article, la Mairie de Paris, c’est avant tout un lieu de travail. Les fonctionnaires n’avaient plus de bureaux, plus de locaux où exercer leur métier ! La construction du nouvel édifice se devait donc d’être rapide : il fut reconstruit entre 1874 et 1882, à peine 8 ans pour un palais de cette envergure, sur les plans des architectes Théodore Ballu et Édouard Deperthes, qui ont respecté la façade Renaissance de Boccador. La nouvelle mairie fait 8 étages,  14476 m² au sol, soit 66 000 m² au total, pour  600 pièces principales (et 7 kms de couloirs !).  Le nouvel Hôtel de Ville, inauguré le 13 juillet 1882, possède la même façade que son prédécesseur. Et  heureusement, je voudrais dire, c’est un des plus beaux palais de la ville, si ce n’est le plus beau ! Le monument culmine à 50 m de hauteur, avec son campanile.

Finalement, Paris, capitale de France depuis de nombreux siècles, n’a eu que très peu de temps un Maire. Notre Mairie de Paris, telle qu’on l’a connaît, n’existe que depuis mars 1977, avec l’élection de Jacques Chirac. Il n’y avait, avant 1977, pas d’administration pour la seule ville de Paris, qui devait se gérer avec les mairies d’arrondissements. Difficile de mener à bien de grands projets qui concernent l’ensemble des arrondissements dans de telles conditions.

Visite des Salons de l’Hôtel de Ville

La Mairie dispose de 2300m² de salons. Je n’ai pas pu tous les voir lors de ma petite visite, mais je peux vous en parler, avec les quelques photos que j’ai pu faire :)

Une petite note toutefois sur les salons que je n’ai pas pu voir, mais que je verrais forcément un jour, pourquoi pas lors des journées du patrimoine (qui ont lieu chaque année en septembre). Je n’ai pas vu par exemple la Salle des Prévôts, où l’on peut trouver la Louve, symbole de Rome, la seule ville avec laquelle Paris est jumelée. C’est la première salle où l’on arrive lorsque l’on rentre par la porte principale de la Mairie. C’est une salle des pas perdus, où on attend. Comme je suis rentré par la petite porte de derrière, rue de Lobau, je n’ai pas pu voir la Salle.

Il y a également le Salon des Tapisseries, qui, comme le nom indique, abrite de splendides tapisseries, le Salon Willette (du nom de l’artiste qui le décora), le Salon des Caryatides, le Salon Puvis de Chavannes, le Salon Henri Martin… bref, beaucoup de choses à voir une prochaine fois. Pour info, si j’étais riche, je pourrais me louer une bonne partie des Salons. Il est possible de le faire avec la Mairie, et, juste à titre informatif, je vous mets ici les tarifs 2010. Au vu du prestige de l’endroit et de la taille conséquente des salons, je trouve les tarifs raisonnables, surtout si on pense que les clients peuvent être des entreprises.

Petite pensée pour le Salon Chéret (décoré par Jules Chéret), affichiste très connu de la Belle Epoque : c’est magnifique ce qu’il a fait dans ce salon, avec une œuvre remplie de gaieté et de couleurs vives. Il y a des Salons que j’ai traversés en courant, mais il faisait trop sombre pour pouvoir vous apporter des photos dignes de ce nom. Un peu comme l’Escalier d’Honneur, qu’on a juste dévalé. Je n’ai pas pu voir non plus le bureau du maire (155m² tout de même…) comme vous pouvez l’imaginer. Et la liste de choses que je n’ai pas vues est encore longue, ce qui n’est pas étonnant lorsque l’on connaît la taille de l’édifice.

Le Conseil de Paris

La Salle du Conseil de Paris, haut lieu de décision, où se réunissent chaque mois les 163 conseillers de la ville. Le Conseil de Paris, animé par le maire (en 2010, Bertrand Delanoë), décide de la vie locale, au niveau municipal, comme un conseil municipal, et au niveau départemental, comme un Conseil Général : la ville étant à la fois une municipalité et un département possède donc cette caractéristique unique en France.

Je vous laisse profiter des photos des différents salons que j’ai pu voir, comme la Salle des Fêtes ou le Salon Georges Bertrand, je reviendrais une autre fois avec un nouvel article dédié « au reste ». Par ailleurs, si vous avez des précisions à apporter, des corrections à faire sur mon article, je suis bien sûr preneur, il y a tant de choses à dire sur la Mairie de Paris !

Marché aux Fleurs de Paris

Nous connaissons tous Paris pour ses monuments, ses belles rues, sa vie nocturne et sa vie culturelle. Mais Paris, c’est aussi une ville qui cultive, c’est le cas de le dire, ses espaces verts. Les parisiens sont les amis des plantes, à n’en pas douter. Un endroit de prédilection pour ceux qui aiment les plantes à Paris se situe en plein cœur de la capitale, là où on va plutôt pour voir Notre Dame ou la Sainte Chapelle : l’île de la Cité. Votre serviteur-blogueur parisien est parti en balade de ce coté là, vers la place Lépine et son Marché si spécial, et vous a ramené quelques photos souvenir en cadeau…

Entrée d’un des pavillons du Marché

Robinet d’eau sur le sol en bois, pour arroser les plantes?

Les bonnes sœurs aussi visitent les fleuristes de l’île de la Cité

Beaucoup d’accessoires pour les oiseaux

Vente de cages, il faut lever la tête pour les admirer

On trouve de tout pour nos volatiles chéris

Beaucoup de fleurs, rares ou pas, insolites ou communes

Lorsque quelque chose est rare, sa valeur augmente. Cette règle de base est valable également pour les plantes à Paris : comme nous n’en avons pas beaucoup, le peu d’arbres, de fleurs et de nature que nous avons est monté aux nues. Parfois, ça frise l’exagération. C’est comme ça qu’on fini par entendre, lorsque l’on parle du marché aux fleurs de l’île de la Cité, des mots comme « oooh c’est la campagne, oooh c’est beau la nature » et ainsi de suite. Je ne sais pas pour vous, mais ayant vécu pas mal d’années à la campagne, je puis dire qu’il y a tout de même une nette différence entre des boutiques coquettes vendant des fleurs et les horizons à perte de vue du Berry !

Le Marché aux Fleurs et aux Oiseaux doit être pris pour ce qu’il est : une agréable promenade bucolique en plein cœur de Paris, où vous trouverez un vaste choix de plantes et de fleurs, que vous pouvez bien sûr acheter. Des boutiques comme les « Jardins de Lutèce » ou « Au Jardin d’Edgar » sont là pour vous accueillir et vous conseiller, même si vous voulez acheter des plantes carnivores ou une plante rare. Pour ma part, cette petite escapade dans ce coin là de la Cité me rempli les poumons d’une bonne odeur de fleurs, à défaut d’air pur.

Ce sont des coquets pavillons métalliques ambiance « Belle Epoque » qui abritent le marché aux Fleurs, installé ici depuis l’an 1808. Le Marché aux Fleurs est le dernier de Paris. Les autres n’existent plus, du moins sous cette forme. Il ne faut bien sûr pas confondre avec les fleuristes que vous pouvez trouver sur n’importe quel marché parisien, c’est très pratique pour acheter des plantes aussi, mais moins romantique on va dire. Il est ouvert tout les jours de 8h à 19h30, sauf les dimanches, où il se transforme en Marché aux Oiseaux ! Si vous aimez les volatiles en cage, c’est l’endroit idéal pour trouver votre canari, colibri, gallinacé et autres piafs. Pour ma part, j’ai du mal avec le concept de mettre en cage le symbole même de la liberté ! Un oiseau, c’est fait pour voler, pas pour être confiné dans une cage, non ? Ce marché propose, outre les oiseaux, d’acheter différents accessoires, comme des cages, des graines, ou même des aliments pour rongeurs.

Le Marché aux Fleurs (et aux Oiseaux) a été établi sur la place Lépine de l’île de la Cité, juste à coté de l’entrée principale de la préfecture de Police, mais également sur le Quai de Corse, à coté du Tribunal de Commerce, au bord de la Seine. On s’y plait, le temps de le traverser, à admirer les arbustes cultivés avec passion par les professionnels qui s’y trouvent, à renifler les bonnes fragrances d’une orchidée ou juste imaginer à quoi ressemblerait notre appartement avec telle ou telle plante. D’ailleurs, si quelqu’un a des conseils à nous donner pour acheter des plantes dépolluantes, nous sommes preneurs !

La place Louis Lépine porte le nom du célèbre préfet parisien, qui a également laissé son nom au fameux concours des inventeurs, que l’on retrouve chaque année à la Foire de Paris. En sortant du métro Cité, vous êtes directement sur la place, impossible de dire que vous n’avez pas réussi à trouver le marché ! En plus, c’est la seule station de métro de toute l’île, aucune excuse.

Station style Art Nouveau, Hector Guimard

Paris possède un réseau de métro dense, peut-être le plus dense au monde : il y a une station de métro pratiquement partout, à Paris. Et dans une ville connue pour son goût pour les Arts et la magnificence de ses monuments, il serait normal de trouver des stations de métro qui reflètent un peu ce qui se passe dehors.

lampadaires verts de la station Cité

Cage d'escaliers de la station entièrement en métal

Envolée d’escaliers

Escaliers suspendus

Globes lumineux verts

Même le plafond est carrelé

Rame de métro nimbée de lumière

Bin… pas trop en fait. Il existe bien quelques très belles stations de métro, mais l’écrasante majorité sont juste fonctionnelles, au carrelage blanc sinistre, les quais noirs et sales. Heureusement qu’il existe un peu de publicité placardée pour égayer tout ça. Une des rares stations qui valent un peu le détour tout de même, c’est la station Cité, qui, comme son nom l’indique, se trouve sur l’Île de la Cité. C’est d’ailleurs la seule station de métro parisien à se trouver sur une île. Elle reflète et de belle façon la technique et le savoir faire du gros oeuvre du début du XXème siècle, avec ses énormes plaques de métal, aux rivets énormes, si caractéristiques.

C’est donc dans un puits de 20 mètres de profondeur qu’a été aménagé à la station Cité, une station de la ligne 4, Porte de Clignancourt – Porte d’Orléans. Cette station sert surtout aux touristes venus voir les beaux monuments de l’île, le reste des parisiens descendant plutôt aux stations juste après, Châtelet ou Saint-Michel, qui sont par ailleurs de très grandes correspondances. Le peu d’utilisation de la part des parisiens eux-mêmes explique sans doute pourquoi la station ne fut inaugurée que quelques mois après l’inauguration de la ligne 4 : les métros y passaient sans s’arrêter.

Actuellement, cette station est illuminée avec de la lumière verte, provenant des jolis lampadaires qui la décorent. On a le droit à une lumière très originale, et qui fait peut-être référence au marché aux fleurs, situé juste à la sortie du métro, Place Louis-Lépine. Comme vous pouvez le voir sur la photo, la sortie est d’ailleurs tout ce qui a de plus classique, histoire de ne pas décevoir les touristes : c’est de l’Art Nouveau, superbe oeuvre de Hector Guimard. J’aime toujours autant, Paris ne serait pas vraiment Paris sans ses bouches de métro :)