Péniche à l’entrée du Canal de l’Ourcq

Le 19ème arrondissement, connu pour être la zone de Paris la plus populaire (ou la plus pauvre, c’est selon), a longtemps été dévalorisé et ignoré, uniquement occupé par des industries, des entrepôts, et, pire que tout, des abattoirs. Ces célèbres Abattoirs de la Villette, où les animaux destinés à la consommation de viande de la capitale venaient rendre leur dernier soupir, étaient situés ici, n’ayant pris fin qu’en 1973. Un gigantesque programme de revalorisation de cet espace a pu alors voir le jour : c’est en 1974 que les travaux d’aménagement ont débuté, pour devenir ce qui aujourd’hui est le Parc de la Villette, l’une des promenades à faire les plus agréables de la capitale, l’un des trois plus grands espaces verts de Paris.

Métro Porte de Pantin

Fontaine aux Lions de Nubie

Place de la fontaine aux Lions de Nubie

Grande Halle de la Villette

Anciens abattoirs

Pavillon Paul Delouvrier

Paul Delouvrier était un haut fonctionnaire, qui a dirigé les travaux de reconstruction de la France pendant les 30 glorieuses. Vers la fin de sa vie, il dirigea les chantiers du Parc de la Villette, en étant le président de l’établissement public de la Villette. Aujourd’hui, le pavillon qui porte son nom accueille des expositions.

Poubelles au Parc de la Villette

Même les poubelles ont un aspect moderne : le Parc de la Villette, un espace vert, certes, mais dédié à la musique et aux Arts, et à la Science.

Jardins des vents et des dunes

Le Tarmac, au Parc de la Villette

Le Tarmac de la Villette est un théâtre, le seul dédié à la création contemporaine francophone.

Immense pelouse du parc

Le printemps n’est pas encore arrivé

Roue de vélo enterrée

Pont vers le cabaret sauvage

La Géode

Vue dégagée, ça fait plaisir

Manège

Canal de l’Ourcq

Architecture variée

Passerelle d’acier

Cité des Sciences et de l’Industrie

Les Abattoirs de la Villette

Il n’est pas possible de parler du Parc de la Villette, sans auparavant parler de son Histoire, et de ce qu’on pouvait y trouver. C’était l’un des quartiers les plus emblématiques de Paris, que ces Abattoirs, tout comme les Halles. Construits sur ordre de Napoléon III, la ville de Paris décide en 1859 de créer un marché aux bestiaux, puis commence à acheter les terrains nécessaires à la réalisation des abattoirs en 1860. Sept ans plus tard, en 1867, les abattoirs sont achevés : désormais, l’Abattoir Général de la Villette remplace les anciens grands abattoirs, situés à l’extérieur de Paris.

Au fil du temps, les abattoirs étaient devenus trop vétustes : on décida en 1949 de les rénover. Les premiers bulldozers n’arrivent qu’en 1959, et les premiers nouveaux bâtiments ne seront mis en service qu’en 1967. Mais plus rien ne serait comme avant : dès le départ, ces nouveaux abattoirs étaient déficitaires. Les professionnels ne venaient plus, préférant les abattoirs voisins. En 1973, la décision est prise d’arrêter les pertes financières que représentaient les abattoirs, et de réaménager l’espace : 54 hectares rendus à la ville de Paris. Les abattoirs seront définitivement fermés le 15 mars 1974.

Grande Halle de la Villette

Plusieurs établissements de cette ancienne époque sont encore visibles aujourd’hui. Le plus marquant est sans doute la Grande Halle, l’ancien abri des boeufs. Dans le plus pur style du XIXème siècle, il a été conçu par l’architecte Jules de Mérindol assisté de Louis-Adolphe Janvier, et construit entre 1865 et 1867. L’édifice sera converti en espace culturel et d’expositions dans les années 83-85. C’est un espace extraordinaire que celui-ci : on a peine à imaginer qu’à cet endroit, des milliers et des milliers de bestiaux ont été abattus, ce n’est plus qu’un parc où les parisiens viennent se promener aux beaux jours de printemps. Le 19ème arrondissement, traditionnellement industriel et populaire, s’est transformé pour devenir de plus en plus un arrondissement habité par les parisiens.

Établissement Public du Parc de la Villette

En 1979 sera créé l’établissement public chargé de réhabiliter et aménager cet immense portion du territoire parisien. Ses missions sont précises, et se traduisent par plusieurs chantiers, qui n’ont terminé, pour les plus importants, qu’en l’an 2000 :

• janvier 1984 : Zénith
• janvier 1985 : Grande Halle
• mai 1985 : Géode
• mars 1986 : Cité des sciences et de l’industrie
• octobre 1987 : Jardins du Parc et de la Maison de la Villette
• décembre 1990 : Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
• janvier 1995 : Cité de la musique et de la salle des concerts
• janvier 1997 : Musée de la musique

L’EPPGHV (Etablissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette) gère au quotidien les activités du Parc depuis 1993 : c’est le troisième budget culturel en France, après la Comédie Française et l’Opéra! Son président est Jacques Martial, connu du grand public pour avoir joué le rôle de « Bain-Marie » dans Navarro. De nombreux projets sont en cours de réalisation, qui vont changer durablement le paysage du 19ème arrondissement, et plus particulièrement le Parc de la Villette : le prolongement de la ligne 3 du tramway, la construction de la Philarmonie de Paris, grande salle de concert de 2400 places en sont un parfait exemple.

Parc de la Villette, espace vert

Les 35 hectares du Parc de la Villette en font le plus grand espace vert de Paris (si on excepte le Père Lachaise, le bois de Boulogne et le bois de Vincennes). Conçu par Bernard Tschumi, le Parc est aujourd’hui le grand lieu des expos en plein air, du spectacle de rue ou de cirque. Vu la taille de l’espace vert, c’est aussi l’un des rares endroits où l’on étouffe pas complétement par le surnombre : il y a de la place pour tout le monde! C’est vraiment agréable de découvrir d’immenses pelouses, traversées par le Canal de l’Ourcq. De temps à autres, des sculptures modernes, comme par exemple ce vélo géant à demi enseveli, oeuvre de Claes Oldenburg. Les jardins thématiques sont également une attraction forte du Parc, comme ce Jardin des Vents, où l’on pédale pour faire tourner une éolienne :)

C’est un réel plaisir que de se promener, ou de courir pour les plus sportifs par ici. Notre promenade s’est terminée devant l’entrée du métro Porte de Pantin, à coté de la Grande Halle, non sans avoir admiré la Fontaine aux Lions de Nubie, située en plein milieu de la place. C’est une oeuvre du concepteur du Canal de l’Ourcq, Pierre-Simon Girard. Elle servait d’abreuvoir pour les bêtes qui venaient aux abattoirs, loin de son usage premier. C’est en 1867 que cette fontaine sera transférée de l’ancienne place du Château d’Eau (aujourd’hui place de la République) où elle se trouvait depuis 1811.

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Le plus célèbre cabaret parisien : le Moulin Rouge

C’est sans aucun doute l’un des quartiers de Paris les plus célèbres. La butte Montmartre, culminant à 130 mètres, est le plus haut point de paris, si on excepte bien entendu la Tour Eiffel, qui est un cas à part. C’est ici que les touristes croient connaître Paris, c’est ici que l’on vient de façon obligée lorsqu’on vient d’ailleurs, c’est ici que bon nombres de films sont tournés pour montrer le « Vrai Paris » : Amélie Poulain en est un bon exemple, et son Café des 2 Moulins, rue Lepic. Mais derrière ce décor de carte postale, il y a autre chose, que je vous invite à découvrir…

Montmartre, ancien village des environs de Paris, a été entièrement englouti par Paris au 19ème siècle, comme ce fut le cas pour bien d’autres villages alentours. De cette période champêtre, Montmartre en a gardé bon nombre de traits, dont le caractère parfois bucolique d’un grand nombre de rues, et de nombreuses références aux moulins qui existaient ici auparavant. On découvre ce caractère « campagnard » rapidement, au détour d’une ruelle, après avoir gravi la plus haute colline de Paris. C’est sans doute cette colline qui a « sauvé » Montmartre : ce n’est pas simple de faire ici une grande avenue, comme ça aurait pu être le souhait de Hausmann. Sauvé de la construction sans doute, mais pas forcément sauvé des touristes et autres artistes en quête « d’authenticité ».

C’est quelque chose que vous avez du souvent lire sur ce blog : ça fait longtemps que les quartiers connus mondialement n’ont rien de parisien. Si on veut trouver des parisiens, faut aller soit vers Belleville, soit vers Passy, selon que l’on recherche des pauvres ou des riches. Mais dépêchez vous, ça ne va pas durer! Oui, je force le trait. Montmartre est donc un quartier très animé de Paris. On y trouve des artistes en tout genre, venus montrer leurs talents aux innombrables touristes, pressés de leur donner quelques pièces en échange d’une peinture vite faite sur la place du Tertre. On trouve devant le Sacré Coeur de nombreux artistes venus montrer leurs habilités, en faisant un spectacle, en donnant un concert, toujours pour les très nombreux touristes, qui sont là toute l’année. Et c’est normal : du Sacré Coeur, le centre de Montmartre, on a une des plus belles vues de Paris, qui a le mérite d’être gratuite, contrairement à la Tour Eiffel ou à la Tour Montparnasse. Une vue comme ça, on ne la retrouve qu’au Square de Belleville. Ah par contre, faut monter les nombreuses marches qui mènent à la place du Tertre puis au Sacré Coeur, ou alors, pour les plus paresseux, prendre le funiculaire.

Mais Montmartre est un quartier charmant malgré tout. Ce n’est pas pour rien si tant de gens viennent ici : il y a toujours un fond de vérité, une raison profonde pour venir. C’est ici que Toulouse Lautrec venait voir ses amies les prostituées, le client le plus célèbre du Moulin Rouge, le plus connu des cabarets parisiens. C’est au pied de la butte Montmartre que l’on retrouve les nombreux sex-shops de Paris, où l’on se fait accoster par les racoleurs, juste pour aller voir un strip tease. Ceci n’a pas changé depuis Lautrec, c’est clair. Mais est-ce Paris? Pour moi, non. C’est un monde à part, qui concerne finalement très peu les gens qui vivent à Paris toute l’année. Il est vrai que le quartier n’est pas si cher que ça, contrairement à ce que l’on aurait pu croire, vu la profusion touristique. Mais c’est sans doute justement pour ça : trop de monde, impossible de se garer, fréquentations nocturnes étranges, ce n’est pas l’endroit idéal pour élever sa famille, mais c’est l’endroit idéal pour un artiste fauché. On vient ici pour faire la fête, en gros :) Quand j’étais petit, on parlait toujours des putes à Pigalle en primaire, réputation toujours maintenue de nos jours : ça ne donnait pas envie d’y habiter, à Pigalle (« ta mère, elle habite à Pigalle » : insulte…).

Le quartier est connu pour le maintien d’un certain nombre de traditions, qui tentent de remettre au goût du jour son passé de village de campagne. C’est le cas pour la Vigne de Montmartre, de son vrai nom Clos-Montmartre. Ici, on cultive la vigne. La récolte du raison, les vendanges, donnent chaque année l’occasion à la Mairie du 18ème arrondissement d’organiser la fête des vendanges de Montmartre. Un épisode totalement folklorique et décalé à Paris, qui existe tout de même depuis 1934. Une fête qui arrive donc plusieurs dizaines d’années après l’intégration de Montmartre à Paris. Auparavant, le village était connu pour son mauvais vin, c’est dire si cette tradition semble étrange, mais sympathique : le vin de Montmartre, issu des caves de la Mairie, est vendu aux enchères, au profit d’institutions de solidarité. Juste à coté de la vigne, rue des Saules, on peut trouver le Lapin Agile, rendez-vous de nombreux artistes, de Picasso à Apollinaire.

Ce n’est pas ce qui manque, des endroits où s’amuser, boire, manger. Il y a par exemple le Moulin de la Galette, rue Lepic : c’est devenu un restaurant, mais le moulin en bois est parfaitement conservé. Vous avez bien sûr le cabaret le Chat Noir, ou plus simplement les anciennes résidences des grands artistes peintres de la fin du 19ème siècle, comme Van Gogh, Pissaro, Modigliani… D’autres endroits sont simplement plus pratiques pour la population : c’est le cas du Château d’eau de la rue du Mont Cenis, construit en 1927, et qui tient toujours son rôle de nos jours. Au bout de cette rue, on peut avoir une très belle vue du nord de Paris et de Saint Denis. Une chose est sûre : nous reviendrons plus longuement sur ce quartier, qui regorge de tant de richesses architecturales et historiques :)

Canal Saint-Martin

Vous avez envie d’une promenade tranquille, où il n’y a pas trop de touristes et avec un peu plus de ciel que dans les rues serrées de Paris? Pourquoi ne pas se balader pendant le week-end le long de quais du Canal Saint-Martin? C’est sans aucun doute un des endroits de Paris qui a le plus à offrir aux promeneurs! Mais le Canal revient de loin, il avait été longtemps ignoré par les parisiens, ça ne sera finalement que dans les années 70 où il sera réhabilité, après avoir frôlé de justesse la disparition pure et simple de ce cours d’eau…

Photos du Canal Saint-Martin

écluse du Canal Saint-Martin

écluse se remplissant

portes des ecluses

Le bateau peut enfin passer

Derniere étape du canal avant le tunnel

Graffitis le long du Canal

Caserne de Pompiers

Certains passages sont interdits au public

Une des écluses du Canal

Les quais du Canal sont très agéables

Les parisiens aiment passer du bon temps près du Canal Saint Martin

Les arbres se reflètent dans les eaux calmes du Canal Saint-Martin

Locaux du personnel du Canal Saint-Martin?

Beaucoup de boutiques le long des quais sont très colorées

Pont mobile du Canal Saint-Martin

Le problème, c’est qu’il y a beaucoup de monde le long des quais, il faut trouver une place pour s’asseoir!

Anneau pour attacher les bateaux

On voit que c’est un canal, les eaux miroitent comme un lac

Une des passerelles du canal

Lampadaires sur la passerelle

Passerelle du Canal Saint-Martin

Espace vert au début du Canal à découvert

Si on regarde les photos que nous avons prises au printemps dernier, le constat est évident : il fait bon au Canal Saint-Martin. Le relativement peu de voitures qui y passent (il n’y a pas de routes qui passent par les quais comme sur la Seine), la grande quantité d’arbres (des platanes et des marronniers centenaires) et sa longueur dans sa partie découverte,, 2,5 kms, en font une des plus belles promenades parisiennes. Et les parisiens le savent, c’est pourquoi bon nombre de personnes du quartier viennent ici flâner et se reposer, s’asseyant sur le rebord des quais, faisant un peu de conversation ou regardant simplement les quelques canards barboter dans l’eau. Pour ma part, je préfère être un peu plus actif, et faire un peu de marche, et découvrir les nombreuses passerelles piétonnes, d’où l’on peut avoir une très belle vue du Canal et des bateaux remplis de touristes qui y passent.

Le Canal, imaginé par Louis XIV et voulu par Napoléon pour apporter de l’eau potable sur la Capitale, a été creusé de 1802 à 1825. Pendant plus d’un siècle, il sera un Canal avec une activité intense, relayant les produits industriels à la Capitale. Ses berges étaient des quartiers très populaires, où vivaient les ouvriers de Paris. Mais le transport routier a eu raison petit à petit des transports fluviaux, et à fortiori du Canal Saint-Martin. Dans les années 70, un projet de remplacement du Canal par une autoroute à 4 voies avait déjà été décidé par le Conseil Municipal. Le Canal allait disparaitre. Ce que le Conseil Municipal n’avait pas prévu, c’est qu’il allait rencontrer l’opposition farouche des habitants et des riverains du Canal Saint-Martin : ils ont réussi, grâce à leur pugnacité et leur révolte face à un projet aussi stupide qu’incompréhensible à révoquer le projet. Il ne fallait pas défigurer le 10ème arrondissement de Paris, où la partie actuelle découverte du Canal y a sa plus grande extension.

Vous vous rendez compte? Une autoroute à 4 voies? Là ou aujourd’hui on tente le plus possible de retirer les voitures de Paris et de rendre la ville aux parisiens! On y a échappé de peu, parce que nous parlons de Paris, la ville touristique par excellence, mais d’autres villes ont vu leur beauté architecturale et paysagiste défigurée à jamais lors de ces funestes années 70 et ses projets totalement irrespectueux de la beauté d’un paysage. On ne le dit pas assez souvent, mais bon nombre d’architectes utilitaristes et de projets urbains de cette époque ont fait beaucoup de mal à la qualité de vie de bon nombre de français.

Notre Canal Saint-Martin, après cette affaire sordide de voie rapide à quatre voies, a été redécouvert par les parisiens, qui avaient conservé dans leur imaginaire un endroit populaire et mal famé, engorgé par l’industrie et les péniches. Il n’en était plus rien dans les années 70 : le Canal Saint-Martin, déserté par les industries, était devenu calme et se prêtait désormais à une activité qui en a surpris plus  d’un à l’époque, le tourisme. Le premier bateau rempli de touristes, prêts à passer par les écluses pour observer les immeubles et les arbres en bordure a été un succès, qui ne se dément pas jusqu’à aujourd’hui. Les croisières sur le Canal Saint-Martin sont devenues, à l’instar des croisières sur la Seine, très populaires. L’entreprise Canauxrama vous fera voyager sur ses deux bateaux, l’Arletty et le Marcel Carné  le long du Canal, du port de Plaisance de l’Arsenal au Bassin de la Villette. Sur ce parcours, le Canal est sous-terrain sur deux kilomètres. C’est l’occasion de découvrir, sous la Bastille, juste après être entré par le port de l’Arsenal, les travaux d’Art du japonais Keichi Tahara, « échos de lumière ». Les mystérieuses voûtes souterraines, si méconnues des parisiens, sont sans doute dépaysantes : on a du mal à imaginer que nous sommes juste en dessous de la place de la Bastille, du Boulevard Richard Lenoir ou du Boulevard Jules Ferry.

C’est le préfet Haussmann qui décida de couvrir le Canal Saint-Martin, pour que les grands axes routiers puissent exister, notamment l’actuel Boulevard Voltaire. Le chantier dura de 1860 à 1862, avec le déménagement des écluses de la Bastille au niveau de l’actuelle rue du Faubourg du Temple (œuvre de l’ingénieur Belgrand) et de la réalisation des nouveaux boulevards qui passent par dessus. Aujourd’hui, au Boulevard Richard Lenoir, on joue à la pétanque, ce n’est pas plus mal, même si je préfère un cours d’eau. Enfin, c’est toujours mieux qu’une autoroute en plein Paris, n’est ce pas? Je ne suis pas contre une autoroute en plein Paris, attention, mais il faudrait qu’elle soit souterraine, épargnant ainsi l’architecture parisienne et les parisiens. D’ailleurs, il n’y a pas un projet pour rendre le périphérique souterrain? En ce qui concerne le Boulevard Jules Ferry, c’est en 1906 qu’il verra le jour, avec les nouveaux travaux de couverture du Canal Saint-Martin.

Certains ont également utilisé le Canal Saint-Martin pour faire des revendications sociales. C’est notamment le cas des Enfants de Don Quichotte, association de défense des SDF, les sans abris parisiens. Ils avaient installé sur les Quais du Canal Saint-Martin 200 tentes pour y héberger les  plus démunis des parisiens, afin d’attirer l’attention des pouvoirs publics pour ce qui est, en notre temps, un pur scandale. Sans trop de succès, il faut le dire.

Ce ne sont pas moins de 9 écluses et deux ponts mobiles (Dieu et Granges aux Belles) que l’on peut découvrir le long du Canal. J’adore regarder le pont tournant fonctionner, ou les écluses se remplir d’eau : je suis toujours estomaqué par le travail de l’Homme à ces moments là. La combinaison des anciens ports industriels et des arbres majestueux, de quelques minutes de repos sur le Quai de Valmy ou le Quai de Jemmapes, la tranquillité des eaux du Canal et le calme des rues  lors d’un après-midi de dimanche à Paris sont tout autant de bonnes raisons de venir découvrir le Canal Saint-Martin, sans doute une des plus belles destinations romantique parisiennes :)

Jardin Samuel de Champlain

A deux pas de la place Gambetta, longeant toute l’avenue du même nom jusqu’à la place Auguste Métivier existe, en bordure du plus célèbre des cimetières parisiens, un square, ou plutôt, un jardin, des plus beaux et tranquilles de la ville de Paris : le Jardin Samuel de Champlain. Riches en arbres uniques et précieux, le square est une invitation au repos, un prolongement du plus grand espace arboré de la ville qu’est le Père Lachaise.

Le mur aux victimes des Révolutions

Grillage du Jardin, le long de l’Avenue

Au fond, la place Martin Nadaud

A gauche, on peut voir le mur du cimetière

Une porte d’entrée du Père Lachaise, soigneusement décorée d’un graffiti

Beaucoup d’escaliers en béton, imitant le bois, très à la mode il y a plus d’un siècle.

Cette photo, prise en hiver, montre malgré tout la majesté de cet arbre, même sans ses feuilles

Le point culminant du Square, à partir d’ici c’est facile pour celui qui fait son petit jogging

La pelouse est ouverte lors des beaux jours

Le jardin est très entretenu

Toujours ces escaliers en imitation de bois

Un point d’eau : dans les squares de Paris, les fontaines se ressemblent toutes

On peut oublier qu’on est à Paris

Derrière les arbres, de l’autre coté de la rue, on aperçoit la maternelle du quartier.

La mare, protégeant la biodiversité…

… et son grillage, pour nous protéger d’une noyade.

C’est, il faut le dire, un très beau jardin parisien

Je m’y promène, de temps en temps, soit en tant que simple parisien à la recherche d’un peu de verdure, soit comme adepte de footing que je suis : il vaut mieux passer par ici plutôt que de courir dans le cimetière, lieu de recueil et de respect, pas forcément adapté aux sportifs. C’est agréable de pouvoir courir dans un lieu qui nous propose des arbres différents de classiques platanes ou tilleuls parisiens que l’on retrouve dans les rues.

Le jardin est donc une longue bande de verdure de 13192m² qui s’élargit au fur et à mesure que l’on se rapproche de son centre, coincé entre l’avenue et les murs du Père Lachaise, tout en pente, ce qui ne simplifie pas la vie du coureur! Mais quelle récompense lorsque l’on est tout en haut, on a une jolie vue sur ce morceau de colline, avec en toile de fond les immeubles parisiens typiques de l’avenue Gambetta. Le défaut d’une telle disposition est essentiellement acoustique : le bruit des voitures passant dans l’avenue mouvementée résonnent! Mais il n’empêche que les arbres jouent bien leur rôle de barrière sonore, et c’est franchement sympa de se prélasser à l’ombre d’un érable de Montpellier ou un oranger des Osages, ou faire un petit pique nique sur une des grandes pelouses ouvertes au public!

Du fait de sa proximité avec le Père Lachaise, 44 hectares, de nombreux habitants habituels du cimetière viennent régulièrement faire une petite visite de ce coté ci du XXème arrondissement : les oiseaux et surtout les chats, forts nombreux dans le havre de paix que représente notre dernière demeure  à tous. Une petite mare a été installée en 2007, afin de « protéger la biodiversité« . Sincèrement, là, je n’ai vu qu’une grosse flaque d’eau, et pourtant ils l’ont grillagée, avec un avertissement prévenant de la noyade… quand on a vécu à la campagne, ce genre de « mares » et d’avertissements peut faire sourire :)

Chaque rue, chaque lieu ou square de Paris peut être nommée en l’honneur d’un personnage illustre ou qui a fait quelque chose pour la ville, le quartier. Ici, c’est Samuel de Champlain qui a été honoré lors de l’ouverture du square en 1889, de Champlain qui n’est autre qu’un explorateur français du XVIIème siècle, qui a fondé la ville de Québec, au Québec, et exploré le Canada.

Le Square Samuel de Champlain possède une des sculptures parisiennes en plein air les plus remarquables, l’oeuvre de Moreau-Vauthier, « Le mur aux victimes des Révolutions », datant de 1909. Le mur sur lequel repose la sculpture d’une femme visiblement en train de tenter de protéger des victimes est un bout de mur ayant servi à l’exécution de Communards! On peut encore y voir l’impact des balles… Parfait pour un square ayant pour voisin le cimetière du Père Lachaise, n’est ce pas?

Sur cette rue, on voit d’un seul coup d’œil l’entrée de trois marchés : le marché Malassis, le marché Vernaison et le marché Dauphine

Le plus grand marché aux puces du monde se trouve aux portes de Paris, adossé au périph, au nord de la capitale, s’étendant sur 7 hectares. C’est bien évidemment le marché aux puces de Saint-Ouen, à la porte de Clignancourt, tout au bout de la ligne 4 du métro. Rendus intrépides par notre précédente sortie « hors les murs » à Saint-Denis (tout proche) et n »écoutant que notre courage, nous avons décidé de renouveler l’expérience, et de braver les dangers qui se trouvent au delà du périphérique. Je plaisante bien sûr, même si le marché aux puces représente l’un des points au plus fort taux de criminalité de France, de par son activité commerçante populaire. Si vous aviez aimé notre article sur le marché d’Art au pied de la tour Montparnasse, le marché aux Puces est fait pour vous : c’est, en plus d’une énorme boutique d’antiquités et une immense vitrine pour l’artisanat des temps passés, un énorme marché d’Art, même si il est « d’occasion ». Un endroit idéal pour se balader en week-end quand il ne pleut pas.

Photos du Marché aux Puces de Saint-Ouen

Les boutiques ne sont bien souvent rien d'autre que des baraques construites à la va-vite

C'est Pâques, et certains commerçants ont décoré leur rue avec des oeufs :D

Cette table, en fer, verre et restes de locomotive, je la veux! On fait vraiment de belles trouvailles au marché aux puces de la porte de Clignancourt!

Le marché de Vernaison est celui qui a le plus conservé son aspect original, avec ses petites ruelles étroites

Beaucoup d'objets sont exposés à même le sol

Bon nombre de vendeurs sont assis sur des chaises, dehors, surveillant plusieurs stands à la fois

Est-ce ici que vous achèterez l'objet que vous cherchiez?

Le marché de Vernaison est composé d'allées, uniquement pour les piétons

Ces portes rouges sont très belles :)

Beaucoup de vide-greniers et de brocantes

Le marché de Vernaison est tellement tortueux, héritage de son passé improvisé, qu'il faut un plan pour s'y repérer!

Vente d'outils anciens

C'est ce que je crois? Des pierres tombales en vente?!

Paradis des anciens luminaires et vieilles horloges...

Certaines boutiques sont agréablement décorées avec du lierre et des plantes

Bienvenue sur un marché hétéroclite :)

Si on cherche un tableau, un poster, ou n'importe quoi d'autre pour décorer les murs de son séjour, on peut l'acheter au marché aux puces

A gauche, l'entrée du marché Dauphine, qui est le plus grand des marchés, avec des artisans d'Art qui restaurent les objets du passé. A droite, le petit marché Antica, pour les amateurs d'objets classique.

Sur la photo, on observe l'entrée moderne du marché Malassis, rendez-vous des antiquaires

Le marché Dauphine, comme on le voit sur la photographie, est un bâtiment moderne de plusieurs niveaux

Les lampadaires du marché Biron sont superbes

Le marché Biron est un marché "haut de gamme", avec une urbanisation conséquente, très loin de l'anarchie de Vernaison

Les deux immeubles du fond dominent le marché aux puces, ils sont très présents : Pirelli doit avoir un succès fou avec sa pub!

Le tapis rouge dans cette allée couverte de tôle, on voit que c'est le grand luxe au marché Biron

Certains objets du marché Biron sont vraiment très beaux, le tout est de bien farfouiller

Une des entrées des allées du marché Biron

Chaque marché a ses toilettes publiques, utilisées par les commerçants et les clients

On peut admirer deux têtes d'égyptien devant une entrée, non loin du marché Biron

Les différents marchés qui constituent le grand marché aux puces sont soigneusement séparés par des rues

Ah on voit bien qu'on est en banlieue sur la photo, il y a même une voiture tunée dans la rue :)

Entrée du marché des Rosiers, qui propose beaucoup de luminaires

Grande entrée du parking du marché Serpette, et un joli trompe l'oeil sur l'immeuble jouxtant l'entrée

Entrée du marché Serpette, spécialisée haut de gamme, exporte une grande partie de ses objets

Les vendeurs boivent tranquillement leur thé ou leur café, ou mangent carrément sur une table, ne pouvant quitter des yeux leur stand ou boutique

C'est un cadre pour travailler assez agréable je trouve

Cette maison colorée du marché Paul Bert est une agréable surprise parmi les baraques des antiquaires

Le marché Paul Bert est hétéroclite, on y trouvera un peu de tout. Ici, la marchandise n'est pas encore restaurée en général

On a du mal à croire que nous sommes aux portes de Paris, en regardant une telle rue

Mais les immeubles du fond nous rappellent bien assez rapidement qu'on est bien en pleine grosse agglomération urbaine

On note un passage entièrement couvert de bois très agréable, avec une entrée toute décorée, au beau milieu de ces murs de parpaings gris

Certains brocanteurs sont très spécialisés, comme ici une boutique sur la gauche spécialisée montres et horloges

Les murs des immeubles servent de support publicitaire aux vendeurs

On peut manger dans ce restaurant en compagnie de Betty Boop

Si on regarde les coulisses des boutiques, on voit vite que ce ne sont que des parpaings...

Les rues pucières sont toujours très animées

Le marché Malik est un authentique supermarché du streetwear, fréquenté par des jeunes

Ici, c'est la jungle, la musique est très présente, et les prix aussi

Les statues en pierre font face aux mannequins des magasins au passage Lecuyer du marché Lecuyer Vallès

Rue Jules Vallès, grande rue pucière du marché

Il va falloir venir ici pour acheter la fontaine de la villa :D

Et quand il pleut, le business est vraiment plus dur quand on vend à même le trottoir

Certaines boutiques ont des enseignes très originales, ici, un réservoir d'avion? On trouvera également des morceaux divers de bateau, de locomotive ou d'avions!

Superbe entrée du marché Jules Vallès, indiquée par ce mur d'immeuble entièrement peint : une pub de plusieurs étages!

Historiquement, le marché aux puces de Saint-Ouen est le plus ancien. C’est de là qu’est née l’expression « puces », à cause des vendeurs de vêtements d’occasion, souvent remplis de puces. Au départ, à la fin du 19ème siècle lorsque le quartier devint très populaire du fait de son industrialisation, bon nombre de ferrailleurs et surtout de chiffonniers venaient ici, près de leurs demeures, vendre en fin de semaine le résultat de leur chinage en semaine. C’était encore un endroit rempli de terrains d’agriculture, entre Paris et Saint-Ouen, mais ceci va vite changer : la commune de Saint-Ouen passe de 3000 habitants en 1860 à 30 000 quelques trente années plus tard! C’est une énorme désorganisation qui va régner alors, et c’est dans ce contexte que vont naître les Puces. Franchement, on la sent encore très bien de nos jours, cette désorganisation, qu’est ce que ça devait être à l’époque, on ose à peine imaginer!

Les puces naissent donc d’un quartier occupé depuis des lustres par les chiffonniers, ces gens à la recherche d’objets dans les ordures, dans ce qu’on jette, pour les vendre. Chassés de Paris à la fin du XIXème, après la guerre de 1870, ils investissent en masse la Porte de Clignancourt, Montreuil, Vanves, et occupent ces terrains vagues collés aux anciennes fortifications de Paris, les « fortifs ». Les parisiens curieux de bonnes affaires découvrent ces marchés où l’ont peut vraiment faire de belles trouvailles, et, de bouche à oreille, la réputation des puces se fait : il y aura de plus en plus d’affluence, pour arriver à ce que nous connaissons aujourd’hui : c’est noir de monde, parlant plusieurs langues étrangères. J’ai au moins entendu de l’espagnol, de l’anglais, de l’allemand, et beaucoup de panneaux informatifs étaient en russe ou japonais! Malgré tout, on arrive toujours à faire des affaires, même si il y a beaucoup de monde, c’est parfaitement vivable, on ne fait pas la queue : il faut quand même dire que le marché aux puces est immense, donc il n’y a pas tant que ça de visiteurs par mètre carré :D

Le marché aux puces naitra officiellement en 1885 : la commune de Saint-Ouen décide de mettre de l’ordre dans ce qui est un gigantesque bazar, afin de réduire la criminalité. Désormais, les puciers vont devoir payer le droit de stationner. Le marché aux puces va alors connaitre une affluence de plus en plus grande, jusqu’à intéresser de riches investisseurs pendant la période de l’entre deux guerres : les quatre premiers marchés voient le jour : le traditionnel Vernaison, le marché de vêtements Malik spécialisé streetwear pour jeunes, le marché d’objets d’Art et de Luxe Biron et Jules Vallès, le plus ancien marché aux puces couvert, axé brocante. Aujourd’hui, c’est pas moins de 17 marchés, chacun avec ses caractéristiques, qui composent le grand marché aux puces de Saint-Ouen. Idéal pour voyager à travers les époques en une après-midi (que les samedi, dimanche ou lundi!) ou mieux, une matinée (les bonnes affaires partent vite, il faut se lever tôt parfois pour pouvoir acheter Le meuble Louis XVI qu’on cherchait depuis si longtemps ou le bibelot rêvé pour la déco de la chambre…).

Le marché aux puces, qui est le plus grand marché d’antiquités du monde, est visité par des touristes du monde entier, ce qui en fait l’un des sites touristiques les plus importants de France! Avec 2000 stands et boutiques, on y trouve de tout : vêtements, meubles, matériel scientifique, tapis, statues, armes… C’est, de par sa spécificité culturelle, le seul site urbain classé pour son atmosphère, étant classé en Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager. Il faut compter plusieurs heures pour en faire le tour, mais ne vous inquiétez pas, de nombreux restaurants, bars et autres cafés sont là pour vous aider à tenir le coup en cas de petite faim ou soif ;)

Honoré Daumier, Le marché de l'art

Vous connaissez le concept du marché d’artistes ? Tout comme les marchés traditionnels de légumes, objets pour la maison et le bricolage, déstockages d’habits et textiles divers, ils se tiennent régulièrement et fréquemment pour les artistes qui viennent y vendre leurs créations.

A Paris, plusieurs ont lieu régulièrement, à des endroits phare, notamment le Marché de la Création dominical boulevard Edgar Quinet, quasi au pied de la Tour Montparnasse.

Si vous y allez n’importe quel dimanche de l’année, vous pourrez y découvrir des artistes contemporains et bien vivants :) emmitouflés selon la saison, nimbés d’un éclairage électrique savamment disposé, couvant d’un regard bienveillant leurs collections d’originaux, une double rangée d’étals se faisant face.

Vous remontez l’allée, et ce qui vous frappe c’est que ce sont des peintures, des dessins, sur toiles géantes ou tickets de métro parisien, encadrés ou à nu, des objets et sculptures, qui sont là, soigneusement rangés les uns à côtés des autres, pour cette galerie d’un jour à ciel ouvert.

Tout est à vendre, on suppose, puisque c’est un marché.

Le Marché de la Création

Petit marché et grande Tour

Galerie éphémère pour artiste galeriste

Bic sur tickets de métro et aquarelle sur billets de train

Modelages

Peintures et dessins

Il suffit d’être majeur pour avoir le droit d’y exposer. Et de remplir les conditions de participations, listées sur le site de l’Association qui gère l’événement. Le dossier d’inscription n’est pas si contraignant, au regard de l’avantage de bénéficier d’un temps d’exposition même d’une seule journée, et il vous en coûtera moins de 10 euros :) L’accès au site par le public est bien entendu gratuit, sur ce marché de plein air dans la rue.
Ce genre d’initiative, même si les candidatures sont forcément soumises à un tri par l’Association, met à la disposition des exposants l’avantage d’un marché hebdomadaire, qui attire les promeneurs ayant leurs habitudes, de simples curieux saisonniers, mais aussi les Parisiens avertis qui souhaitent redécorer leur intérieur… Malgré la tonalité artistique des produits de ce marché, le but clairement mercantile du lieu efface quelque peu l’effet galerie de musée qu’on aurait pu s’attendre à y trouver. On sait que les stands sont tenus par les artistes en personne, mais on se surprend à chercher des yeux la caisse-tablier-en-tissus accrochée autour des hanches des bonimenteurs de foire…

L'arrière des stands

Que les artistes trouvent leur public ou pas, il s’avère en tous les cas qu’une offre de tableaux et objets d’art qui peut se permettre d’être variée et étendue, de par sa nature de marché hebdomadaire, esquisse une certaine souplesse du paysage artistique actuel, quoi qu’on en pense.

La facilité d’accès aussi bien pour les exposants que pour les visiteurs ne se retrouve pas dans les galeries plus classiques où l’on vient admirer et critiquer d’un pas décidé, mais plus rarement au hasard d’une promenade dominicale.

Le temps du Salon des Refusés qui défraya la chronique de la fin du XIXe siècle est bien fini. Le jury officiel qui règne sur l’Art Académique (oui, avec des majuscules) peut officier maintenant sans plus interdire ni censurer l’expression artistique à la recherche d’un public.

La censure est une activité qui s’est déplacée chez des comités de filtrage comme ceux des programmes de l’audiovisuel…

Chevelure blonde, chevelure brune

Napoléon, Empereur auguste... rien que ça

Au dessus de la Place Vendôme, les nuages sont de bonne qualité : épais, denses, constants. Voilà le secret d’un appel lumineux clair et sans quiproquos. Oui, là les signaux de fumée, ça n’aurait probablement pas eu le même impact…

Et voici des vues d’ensemble de la décoration du bâtiment :

Rosace des Galeries Lafayette

Vue de l'enseigne

Bâtiments vue du boulevard Haussmann

Les guirlandes clignotent...

Vitrines roses et petites lumières

C’est beau, hein ? :)

Lampadaire champs-élyséen

L’avenue des Champs-Elysées a une double rangée de lampadaires.  Ceux pour la déco, ici au premier plan avec la lumière blanche, au pied assez décoré. Et puis il y a les autres, avec une double lumière jaune, au pied lisse et ordinaire, qu’on devine sur cette photo.

Au fait oui, les illuminations de Noël sont déjà apparues, les arbres encore pourvus de feuilles exposent leurs branches enguirlandées aux lueurs d’un blanc bleuté de circonstance.

Il a un peu neigé ce dimanche sur Paris.

Le point négatif de ce changement de statut juridique pour les cendres, c’est qu’il va certainement falloir respecter des procédures compliquées pour les transporter. Le point positif… c’est qu’on a une très grande marge de manoeuvre pour l’aspect décoratif des plaques si vous mettez l’urne de votre cheminée dans un columbarium… jugez par vous-mêmes :D

Couleurs neutres de plaques

Plaques décorées

Plaques colorées avec jeux de lumière

Certaines de ces plaques funéraires laissent rêveur, non ?

Elles sont visibles au cimetière du Père Lachaise. C’est un endroit où il est agréable de se promener l’après-midi tant qu’il ne fait pas encore trop froid.

Chemin entre les tombes

Ruelle entre les petits mausolées

Enchevêtrements et atmosphère du cimetière...

C’est l’un des cimetière les plus célèbres du monde parait-il, et ça se comprend quand on voit les noms de certains de ses illustres occupants.

Allez on ne résiste pas à en montrer un extrait en image :

Pierre Desproges - humoriste

Michel Petrucciani - pianiste Jazz

Zénobe Gramme - électricien et génie

Simone Signoret et Yves Montand - acteurs

Oscar Wilde - écrivain

Ne vous fiez pas aux apparences

Et tellement d’autres célébrités qu’on ne vous montrera pas maintenant puisqu’elles sont pour la plupart sur le site de visite virtuelle du cimetière. Je dis « pour la plupart » car par exemple il manque l’indication de la tombe d’Edith Lefel, et pourtant d’autres chanteuses y sont, dont une autre Edith :D

Allez une dernière série de vues du cimetière, en détail ou à plus grande échelle, qui ensemble confèrent à ce cimetière cette atmosphère si, particulière.

Tombeaux jumeaux, blancs.

Karcher, maire parisien

tombe japonaise

Tombe chinoise

C'est un métier

Monuments du souvenir

Tombeau gardé

Tour

Très certainement la tombe d'un artiste peintre

Pour la petite histoire, c’est Napoléon (mais que n’a-t-il pas fait ?) qui a décrété que chacun avait droit à une sépulture dans un cimetière, sans distinction de croyance ni profession.

Le cimetière est également équipé en bancs, panneaux de signalisation des chemins et allées, pompes à eau, panneaux (à l’entrée) du plan du cimetière, et aussi, un cendrier.

Entrée du crematorium

Il se trouve devant le crematorium.